1. Znečištění světla (nejvíce všudypřítomné vraha)
* Problém: Umělé světlo z měst, měst a dokonce i venkovských domů se rozptyluje v atmosféře a vytváří jasně oranžovou nebo žlutou záři, která vymývá slabé hvězdy, mlhoviny a Mléčnou dráhu. Pro většinu lidí je to největší překážka pro fotografii Dark Sky.
* Jak se tomu vyhnout:
* umístění, umístění, umístění! Toto je nejdůležitější krok. Použijte mapu znečištění světla k nalezení nejtemnější oblohy, na kterou máte přiměřeně přístup.
* [https://www.lightpollationmap.info/](https://www.lightpollationmap.info/) je skvělý zdroj.
* jízda dále: Buďte připraveni odjet hodinu (nebo několik) od městských oblastí. Každá míle dělá rozdíl.
* Podívejte se na nad hlavu (pokud je to možné): Dokonce i ve středně světle zbarvených oblastech bude obloha přímo nad hlavou často tmavší než horizont. Pokuste se orámovat své výstřely s menším horizontem v nich.
* Použijte filtry znečištění světla (s upozorněními): Tyto filtry jsou navrženy tak, aby blokovaly specifické vlnové délky světla emitovaného běžnými pouličními světly (párami sodíků a rtuti).
* Pros: Může výrazně zlepšit kontrast a snížit oranžovou/žlutou záře.
* nevýhody: Může také tlumit celkové barvy obrazu a posunu. Jsou nejúčinnější pro emisní mlhoviny (které vyzařují specifické vlnové délky). Některé filtry mohou také snížit jas hvězd
* typy: Filtry CLS (městské potlačení světla), filtry UHC (ultra vysoký kontrast) a úzkopásmové filtry (určené pro specifické mlhoviny, jako je H-alfa).
* střílet během nového měsíce: Měsíc je hlavním zdrojem přirozeného znečištění světla. Fáze nového měsíce nabízejí nejtemnější nebe.
* načasování: Vyvarujte se střelby poblíž úsvitu nebo soumraku, když je obloha stále relativně jasná.
* následné zpracování: Při následném zpracování můžete snížit znečištění světla (pomocí nástrojů, jako je odstranění gradientu ve Photoshopu, Lightroom nebo vyhrazený astrofotografický software, jako je Pixinsight), ale vždy je lepší začít s čistším obrazem. To by však měla být poslední možnost, protože nadměrné úpravy mohou vést k nepřirozeným výsledkům.
* Použijte dveře kapuce/stodoly pro znečištění :Pomáhá odkazovat fotoaparátu od přímých zdrojů znečištění světla.
* být lehkým obhájcem: Podpořte úsilí o snížení znečištění světla ve vaší komunitě (např. Obhajování stíněného osvětlení).
2. Shakeka kamery (rozmazaná noční můra)
* Problém: Protože používáte dlouhé doby expozice (sekundy až minuty), dokonce i nejmenší pohyb fotoaparátu povede k rozmazaným hvězdám a měkkému obrazu.
* Jak se tomu vyhnout:
* robustní stativ: Investujte do robustního stativu, který zvládne hmotnost fotoaparátu a čočky, zejména ve větrných podmínkách.
* vzdálené uvolnění závěrky (nebo samo-timera): Stisknutím tlačítka závěrky ručně zavádí vibrace. K spuštění expozice použijte vzdálené uvolnění závěrky (kabelové nebo bezdrátové) nebo samo-časovače fotoaparátu (2sekundové zpoždění obvykle), aniž byste se dotkli kamery.
* Mirror Lock-up (pouze dslrs): Vnitřní zrcadlo, které se vrčí v DSLR, může způsobit vibrace. Povolte uzamčení zrcadla v nastavení fotoaparátu (musíte stisknout uvolnění závěrky dvakrát-jednou zamknout zrcadlo a znovu vyfotit).
* stabilizace vypnutá: Vypněte stabilizaci obrazu (IS) nebo redukce vibrací (VR) na čočce * Při použití stativu. * Tyto systémy jsou navrženy tak, aby kompenzovaly pohyb kapesního počítače a ve skutečnosti mohou * zavést * rozmazání, když je kamera stabilní na stativu.
* váha váš stativ: Zavěste váhu (taška na kameru, láhev s vodou atd.) Ze středového sloupce stativu přidejte stabilitu.
* zvažte vítr: Pokud je to velmi větrno, zkuste chránit stativ svým tělem nebo větrovkou. Můžete také snížit stativ, aby byl stabilnější.
3. Nesprávné zaostření (syndrom měkké hvězdy)
* Problém: Dosažení ostrého zaměření na vzdálené hvězdy je složité, zejména ve tmě. Mírně mimo zaostřovací obraz bude mít za následek hvězdy, které vypadají jako fuzzy kuličky místo přesných světel.
* Jak se tomu vyhnout:
* živý pohled a zoom: Použijte režim živého pohledu fotoaparátu a přiblížíte co nejdále na jasné hvězdě. Ručně upravte zaostřovací kroužek, dokud se hvězda neobjeví co nejmenší a nejasnější.
* zaostření Peaking (pokud je k dispozici): Některé kamery mají funkci „zaostření vrcholu“, která zdůrazňuje oblasti zaostření, což usnadňuje doladění.
* Bahtinov Mask: Jedná se o specializovanou masku, která se připojuje k přední části objektivu. Vytváří difrakční hroty kolem jasných hvězd, které mění jejich tvar při úpravě zaostření. Když jsou hroty dokonale symetrické, dosáhli jste optimálního zaměření. Jsou levné a široce dostupné.
* hyperfokální vzdálenost (méně přesná): Můžete vypočítat hyperfokální vzdálenost pro váš objektiv a clonu (k tomu existují aplikace). Tato metoda je však obecně méně přesná než použití živého pohledu a zoomu pro zaměření na hvězdy.
* testovací záběry: Udělejte zkušební výstřel a přiblížte na něj na obrazovce LCD fotoaparátu a zkontrolujte své zaměření. Upravte podle potřeby.
4. Nedostatečná expozice (tmavý a hlučný obrázek)
* Problém: Nedovolte, aby dostatek světla k dosažení senzoru vyústilo v tmavý, podexponovaný obraz s velkým šumem (zrno).
* Jak se tomu vyhnout:
* široký clona: Použijte nejširší clonu, kterou čočka umožňuje (např. F/2,8, f/1,8, f/1,4). To umožňuje nejvíce světla.
* dlouhé doby expozice: Experimentujte s dobami expozice od několika sekund do několika minut, v závislosti na tmě oblohy a ohniskové vzdálenosti objektivu.
* High ISO (s opatrností): Zvyšte nastavení ISO, aby byl senzor citlivější na světlo. Vyšší ISO však zavádí více hluku. Najděte rovnováhu mezi jasem a hlukem. Moderní kamery zvládnou vyšší ISO lépe než starší modely. Nebojte se experimentovat, ale zkuste zůstat pod bodem, kde se hluk stává nepřijatelným.
* "Vystavení doprava" (ETTR): Tato technika zahrnuje nastavení expozice tak, aby se histogram posunul směrem k pravé (jasnější) straně, aniž by se ořízl (detaily ztráty ve světlech). To může pomoci maximalizovat poměr signál-šum. Buďte opatrní, abyste nepředvídali!
* testovací výstřely a histogram: Pořiďte testovací výstřely a zkontrolujte histogram. Upravte nastavení (clona, ISO, rychlost závěrky), abyste dosáhli dobře vypracovaného obrázku bez oříznutí hlavních údajů nebo stínů.
5. Star Trails (The Moving Cíle)
* Problém: Jak se Země otáčí, zdá se, že hvězdy se pohybují po obloze. Pokud je vaše expozice příliš dlouhá (vzhledem k vaší ohniskové délce), hvězdy se stanou prodlouženými pruhy místo ostrých bodů. Zatímco hvězdné stezky mohou být krásným účinkem na vlastní pěst, obvykle jsou nežádoucí, když se snaží zachytit hvězdy.
* Jak se tomu vyhnout (nebo přijmout):
* pravidlo „500“ (nebo jeho upřesnění): Toto je směrnice pro stanovení maximální doby expozice, kterou můžete použít, než se hvězdy začnou stezka. Základní pravidlo je:
`Maximální doba expozice (v sekundách) ≈ 500 / ohnisková vzdálenost (v mm)`
* Příklad: Pokud používáte objektiv 24 mm, maximální doba expozice by byla přibližně 500 /24 =20,8 sekundy.
* Faktor plodiny: Pokud používáte fotoaparát pro senzory, musíte zohlednit faktor plodiny. Například, pokud má fotoaparát faktor plodiny 1,5x, vzorec se stane:
`Maximální doba expozice (v sekundách) ≈ 500 / (ohnisková vzdálenost * faktor plodiny)`
* Pro objektiv 24 mm se snímačem 1,5 oříznutí:500 / (24* 1,5) =13,9 sekundy
* přesnější pravidla: Pravidlo 500 je hrubý odhad. Pro kamery s vyšším rozlišením nebo když chcete velmi ostré hvězdy, použijte konzervativnější vzorec, jako je „pravidlo NFP“:
`Maximální doba expozice (v sekundách) ≈ (35 * Pixel Pitch) / ohnisková vzdálenost (v mm)`
* Rozteč pixelů:Vzdálenost mezi středy sousedních pixelů na senzoru fotoaparátu (obvykle k dispozici ve specifikacích fotoaparátu). Vyšší rozteč pixelů umožní o něco delší expozice.
* kratší expozice: Použijte kratší dobu expozice, abyste se vyhnuli hvězdným stezkám.
* Star Tracker: Hvězdný sledovač je motorizovaný držák, který působí proti rotaci Země, což vám umožňuje používat mnohem delší dobu expozice bez hvězdných stezek. Jsou dražší, ale nezbytné pro hlubokou astrofotografii.
* Přijměte hvězdné stezky (úmyslně): Pokud * chcete * hvězdné stezky, použijte velmi dlouhé expozice (několik minut až hodin). Experimentujte s různými ohniskovými délkami a kompozicemi a vytvářejí zajímavé vzory.
6. Kondenzace/rosa (The Misty Menace)
* Problém: Jak teploty klesají, na vaší čočce nebo na těle fotoaparátu se může vytvořit kondenzace, zamlžovat obraz a potenciálně poškodit vaše vybavení.
* Jak se tomu vyhnout:
* čočky: Ohřívač objektivu je malý, vyhřívaný pruh, který se ovine kolem čočky a udržuje ho o něco teplejší než okolní teplota, což brání kondenzaci. Jsou poháněny USB a jsou vysoce efektivní.
* Dew Shield: Rosa štít je trubice, která sahá za přední část čočky, blokuje sálavé teplo ze země a zabraňuje formování rosy.
* silikagelové balíčky: Vložte silikagely do vaku na fotoaparát nebo do blízkosti zařízení, abyste absorbovali vlhkost.
* přineste zařízení dovnitř: Až skončíte střelbou, nepřiveďte okamžitě studenou kameru do teplého a vlhkého prostředí. Nechte se zahřát postupně na chladnějším místě (jako garáž nebo veranda), aby se zabránilo kondenzaci.
* pravidelně setřete: Pokud se vytvoří kondenzace, jemně ji otřete čočkou čistým látkou z mikrovlákna.
Bonusový tip:
* praxe, praxe, praxe! Čím více střílíte, tím lépe se stanete v identifikaci a překonání těchto výzev. Nebojte se experimentovat a poučit se ze svých chyb.
Pochopením těchto „šesti zabijáků“ a implementací strategií, jak se jim vyhnout, budete na dobré cestě k zachycení ohromujících obrázků noční oblohy! Hodně štěstí a jasné nebe!