Jak zachovat zvýraznění pro bezchybné expozice

Často mluvíme o detailech zvýraznění, jako by zaznamenávání bylo určitou formou pátrání, které mnozí podniknou a jen málo jich dosáhne, ale existuje několik jednoduchých kroků, které můžeme podniknout, abychom zajistili, že dosáhneme požadovaných výsledků s podrobnostmi tam, kde je to potřeba. být. Začněme definováním detailů zvýraznění. Zvýraznění jsou nejjasnější části scény nebo obrázku a detaily jsou velmi jemné variace v tónu.

Když se například podíváme na oblak na obloze za slunečného dne, můžeme vidět, že je bílý, ale nevidíme ho jako jednotnou bílou hmotu. Existují drobné variace s oblastmi velmi světle šedé nebo světle modré, které mu dávají určitý tvar a formu. Právě tyto tónové variace chceme zachytit na obrázku, aby mraky nevypadaly jako pevná hmota jednotné bílé.

Chceme, aby melír vypadal bíle, aniž by byl tak jasný, že by vyhořel. To je bod, ve kterém jsou nejjasnější šedé ve scéně vykresleny bíle. Problém s přepálenými světly je v tom, že při úpravách obrázku nemůžete stáhnout žádné tonální variace; jejich ztmavení pouze vytvoří oblasti jednotné šedé namísto jednotné bílé.

Jak tedy zajistíte, že nepřepálíte zvýraznění a získáte požadovaný detail? Čtěte dále a dozvíte se to.

Podívejte se

Prvním krokem k zachování zvýraznění na snímku je podívat se na scénu a rozhodnout, kde jsou „rizikové“ oblasti. Pokud fotíte krajinu za silně zataženého dne, je pravděpodobné, že váš fotoaparát to vezme po svém, protože tonální rozsah scény je v jejím dynamickém rozsahu, ale za slunečného dne s kapsami hlubokého stínu a jasně bílé mraky, mraky jsou nebezpečné oblasti. V zásadě musíte dávat pozor na cokoli bílého nebo reflexního, jako je voda nebo kovové předměty.

Pokud je pro vás obtížné identifikovat světla ve scéně, pak vám může pomoci silný neutrální filtr nebo (ideálně) filtr s proměnlivou neutrální hustotou, který odstraní všechno kromě nejjasnějšího světla. Stačí k oku přiložit variabilní ND filtr a poté zvýšit jeho hustotu, dokud nebudou viditelné pouze nejjasnější oblasti scény.

Použijte manuální expozici nebo kompenzaci expozice

Klíčem k zachování světel na jakémkoli snímku je převzít kontrolu nad expozicí a nenechávat vše na fotoaparátu. Manuální expoziční režim vám poskytuje maximální kontrolu, umožňuje vám nastavit clonu tak, aby poskytovala požadovanou hloubku ostrosti, a pomocí ovládání rychlosti závěrky určit, zda je nějaký pohyb zmrazený nebo rozmazaný.

Můžete také použít prioritu clony nebo prioritu závěrky s kompenzací expozice. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli expoziční režim, foťte s konkrétním nastavením citlivosti (ISO) místo automatického nastavení, abyste měli plnou kontrolu.

Podívejte se na našeho průvodce pro začátečníky v oblasti expozice, clony, závěrky, ISO a měření

Podexponovat

Pokud jsou ve scéně světla, která chcete chránit, musíte snímek podexponovat. To se často označuje jako „vystavení pro hlavní body“. Pokud fotíte v manuálním expozičním režimu, znamená to, že použití nastavení, o kterých bude expozimetr fotoaparátu indikovat, povede k podexponovanému snímku. Pokud používáte poloautomatický režim expozice, jako je priorita clony nebo závěrky, musíte použít zápornou hodnotu kompenzace expozice.

Některé bezzrcadlovky mají možnost, která hledáčku sdělí, aby poskytl „přirozený pohled“, který napodobuje pohled z DSLR, takže nastavení expozice se nebere v úvahu. Když se však pokoušíte vyhodnotit expozici, je nejlepší tuto funkci vypnout a použít výchozí režim hledáčku, aby snímky, které v něm vidíte, byly stejné jako pořízený snímek.

Pokušením může být pro jistotu výrazně snížit expozici, ale to pravděpodobně způsobí, že stíny budou velmi tmavé a bude obtížné je obnovit, takže je důležité snižovat expozici pouze o tolik, kolik je nutné.

Použijte histogram

Digitální fotoaparáty nabízejí zobrazení histogramu, které je navrženo tak, aby vám pomohlo s posouzením expozice a výběrem nastavení. To ukazuje jas pixelů podél vodorovné osy, přičemž černá je na levém konci a bílá na pravém. Počet pixelů s každou hodnotou jasu je zobrazen v relativních hodnotách na svislé ose.

V důsledku toho velký vrchol na pravém konci grafu znamená, že je zde mnoho velmi jasných pixelů, zatímco vrchol na levém konci znamená, že je zde mnoho velmi tmavých pixelů. Rozložení pruhů na histogramu se mění s jasem objektu (a nastavením expozice), což znamená, že můžete vidět změnu grafu, pokud se fotoaparát pohne nebo pokud slunce zapadne za mrak.

Pokud však fotoaparát připevníte na stativ a osvětlení zůstane stejné, můžete vidět změnu histogramu, když upravujete expozici.

V ideálním případě u scény, která má v sobě nějakou bílou barvu, chcete, aby vrcholy v histogramu dosáhly právě pravého konce grafu. Pokud je velký vrchol, je možné, že některé pixely vyhoří, ale můžete to posoudit tak, že snížíte expozici, dokud vrchol nebude s rozsahem grafu, a poté ji mírně zvýšíte, aby vrcholy dosáhly právě správného koncového bodu. Je to technika známá jako „vystavení doprava“.

Použijte upozornění na zvýraznění

Některé digitální fotoaparáty nabízejí upozornění na zvýraznění, což je velmi užitečné, když se snažíte zvýraznění zachovat. Když je tato funkce zapnutá, bude blikat a označovat oblasti, které budou ztraceny.

Alternativně má mnoho kamer displej „Zebra“, což je další typ upozornění na zvýraznění. V některých případech to funguje pouze tehdy, když je fotoaparát v režimu videa, ale u některých fotoaparátů to funguje se statickými snímky a přes jasnější část scény jsou umístěny černé a bílé diagonální pruhy.

Ať už se nazývají jakkoli, nejsofistikovanější systémy varování před zvýrazněním vám umožní nastavit různé úrovně varování před jasem. Použití nízké hodnoty vám umožní vědět, které oblasti se blíží vyhoření, ale abyste předešli zmatku, je často snazší nastavit vysokou hodnotu, aby byly označeny pouze čistě bílé oblasti nebo oblasti velmi blízko vyhoření.

Snímejte syrové

Nezpracované soubory mají více dat a širší dynamický rozsah než soubory JPEG. To může být velmi důležité při úpravách obrázků, protože ve světlech a stínech je často mnohem více detailů než ve formátu JPEG. I když fotíte soubory raw, obraz, který vidíte na zadní straně fotoaparátu a v hledáčku bezzrcadlovky, je JPEG.

Tento obrázek také zobrazí barvy, kontrast a doostření, které jsou použity ve vybraném režimu Picture Style, Picture Control nebo Film Simulation, takže když jsou detaily zvýraznění kritické, je dobré se vyhnout nejsytějším a nejkontrastnějším možnostem. Některé fotoaparáty nabízejí „plochý“ režim nebo si můžete vytvořit vlastní plochý režim, ale standardní možnost je často dobrou volbou, protože poskytuje lepší představu o konečném vzhledu snímku.

Používejte správný režim měření

Díky přesnému náhledu, který se dnes zobrazuje v hledáčku většiny bezzrcadlovek, se můžete obvykle spolehnout na výchozí vyhodnocovací, maticový nebo vícezónový systém měření. Některé fotoaparáty však mají možnost měření světel, která může být užitečná.

V některých případech to funguje jako forma vícezónového měření, které věnuje zvláštní pozornost světlům, ale v jiných je to možnost bodového měření, která je navržena tak, aby odečítala expozici z nejjasnějších částí scény. Světla nevykreslí ve středních tónech, ale navrhne nastavení expozice, která je udrží v dynamickém rozsahu fotoaparátu.

Ross Hoddinott, fotografie krajiny a přírody

www.rosshoddinott.co.uk

Ross je profesionální fotograf krajiny, divoké zvěře a makro, který pořádá pravidelné workshopy a často provádí fotografy procesem zachycení dokonale exponovaných snímků. Jak vysvětluje:„Zachování vysokého jasu je problém u vysoce kontrastních scén, které jsou běžnější v krajině než při fotografování divoké přírody a u makrofotografie jsou často v pozadí, kde mohou přidat trochu zajímavosti.

U krajiny mohou existovat některé zrcadlové prvky, jako jsou jiskry na moři, které jste připraveni nechat jít. Díky nim vypadá scéna přirozeně a oživí ji. Existují také situace, kdy můžete mít v dálce řekněme sluncem zalitý maják, který je čistě bílý a nemá smysl zkoušet podexponovat zbytek scény, abyste zachovali detaily, které ve skutečnosti nevidíte, protože je příliš daleko. pryč.

To je místo, kde musíte být trochu opatrní na upozornění na světla, protože to bude blikat a zvýraznit tyto oblasti, a pokud se pokusíte podexponovat scénu, abyste je zachovali, dáte si práci navíc.“

Toto chápání toho, které vrcholy je třeba zachovat a které lze povolit, aby byly jasně bílé, je něco, co Ross vyvinul během let zkušeností s natáčením, ale stále je velkým fanouškem používání živého histogramu na svém Nikonu Z 7II. Pokračuje:‚Histogram dělá život tak snadným, ale i když se na něj díváte, musíte scénu také vyhodnotit.‘

Stupně ND a bracketing pro zachování zvýraznění

Zatímco někteří fotografové upřednostňují bracketing svých expozic a následné prolnutí snímků dohromady, aby získali detaily v celém rozsahu jasu, Ross obecně preferuje použití ND gradů. Říká:'Samozřejmě existují situace, kdy filtr nemusí být praktický, možná je to horská scéna nebo existuje něco jako maják, který se láme přes horizont, v takovém případě bych sevřel a prolnul, ale v mnoha situacích odstupňovaná neutrální hustota filtry jsou skvělé pro zachycení zvýrazněných detailů na obloze.

Znamená to, že můžete získat dobrou expozici pro světla, aniž byste podexponovali detaily stínů v popředí.“ Ross opět zdůrazňuje potřebu vyhodnotit scénu slovy:„Vlny nebo pohybující se voda, které jsou klíčovou součástí snímku, a nikoli pouze zrcadlová světla. , Vždy se ujistím, že tam mám informace v kameře, protože se pak mohu rozhodnout, jak je zpracuji později.

V mnoha případech jsou také jasnější než obloha, takže nemá smysl používat ND gradaci na obloze, protože musíte dosáhnout správné expozice pro vlny. Vlny, které vyfoukly a postrádají jakýkoli detail nebo texturu, prostě vypadají divně.‘

Získání konečného výsledku

Pokud podexponujete snímek, abyste zachovali detaily ve světlech, musíte po pořízení zesvětlit stíny a střední tóny, abyste dosáhli požadovaného výsledku. V této fázi můžete vidět vliv vašeho výběru citlivosti (ISO), protože zjasnění stínů může vést k lepší viditelnosti šumu a tyto výsledky jsou obecně lepší u snímků s nízkým ISO.

S ohledem na to Ross obecně fotí na ISO 64 a má svůj fotoaparát na stativu, ale pokud chce vyfotit pár snímků z ruky, klidně si přejde na ISO 1000.

Nicméně pro práci s makrem říká:„Často fotím až na ISO 3200, protože mám slabé osvětlení a musím se ujistit, že rychlost závěrky je dostatečně rychlá, aby zmrazila jakýkoli pohyb větru, což znamená zvýšit ISO. Obvykle se u makrofotografie snažím, aby expozice snímku vypadala ve fotoaparátu tak, jak chci, ale u krajin možná budu muset vytvořit expozici, která mi poskytne nejlepší soubor pro pozdější zpracování.

Velmi se obávám podexponování objektu s vysokým nastavením ISO, protože tehdy vidíte šum ve stínech. Naštěstí se často nesetkáte se stejnými problémy s kontrastem u druhu makrofotografie, kterou rád fotím, a pokud jsou tam jasná světla, je to často proto, že si stejně nakreslím siluetu.‘

Ian Pack, portrétní a produktová fotografie

winephotos.uk

Ian Pack je přispěvatelem osvětlení AP a profesionálním portrétním a produktovým fotografem, který ke své práci běžně používá blesk. Jeho nejlepším tipem, jak se vyhnout přepálení světlých míst při použití blesku, je použít co největší zdroj světla – a silně jej rozptýlit.

I když můžete použít blesk k vyplnění stínů a pomoci vyvážit expozici v celém záběru, Ian poznamenává:„Spousta fotografů mluví o přemožení slunce bleskem, ale ve skutečnosti to udělat nemůžete, je lepší jej rozptýlit. Vždy říkám, pokud můžete, raději rozptylujte než světlo.

Užitečné je, že mraky jsou přirozeným difuzérem. Ve skutečnosti, když jsem natáčel svatby, miloval jsem, když bylo zataženo, protože jsem měl pěkný velký zdroj rozptýleného světla a měl jsem pod kontrolou expozici. Záblesk zvedne stíny a dodá očím světlo, aby portréty skutečně oživily.‘

Horní stín může pomoci, pokud fotíte venku za jasného slunečného dne, ale není to úplně bez problémů, protože musíte přemýšlet o barvě odraženého světla. Střelba pod stromem obklopeným trávou může mít za následek zelený nádech. Můžete jej neutralizovat bleskem, ale jiné umístění může fungovat lépe a způsobit méně problémů. Alternativně může pomoci vyskakovací difuzér a náhradní pár ramen nebo stojánek na jeho držení.

Pokud natáčíte v interiéru, můžete mít úplnou kontrolu nad expozicí, ale problémem může být sluneční záření procházející okny. Pokud je na pozadí, možná ji budete chtít spálit z kreativních důvodů, ale pokud padá na váš předmět, Ian doporučuje rozptýlit. Jak vysvětluje, profesionální fotografové často používají plátno, což je v podstatě difuzér, který umístíte mezi zdroj světla, v tomto případě okno, a váš objekt.

Nemusí to být přepychové, můžete použít bílé prostěradlo nebo dokonce sprchový závěs, ale dávejte pozor na plastové materiály, protože často mají vliv na barvu světla dopadajícího na váš objekt.

„Minulý týden jsem musel fotografovat generálního ředitele jedné společnosti a oknem její kanceláře proudilo světlo. Protože můj čas s ní byl velmi omezený, nemohl jsem v okně nastavit difuzér, místo toho jsem ji k němu otočil zády, takže fungovalo jako vlasové světýlko, nechal ho dohořet a použil záblesk. Její tvář. Někdy nemáte na výběr a musíte být pragmatičtí v tom, co můžete udělat, abyste dosáhli nejlepšího výsledku v daném čase a podmínkách.‘

Lesklá kůže může být dalším problémem u portrétů, říká Ian, ale na pomoc mohou přijít pudr na make-up, kuchyňské papírové utěrky nebo kapesníky. „Jen požádejte modelku, aby opravila nebo osušila problémové oblasti, aby se odstranil lesk,“ radí.