V průběhu let jsme slyšeli určité pokyny, maxima a pravidla, které fotografové přírody opakovali znovu a znovu. Několik jsme si dokonce sami zopakovali, než jsme se zastavili a pomysleli si:„Hej, některé z nich mají zásluhy, ale většina ne.“ Zde je 10 našich oblíbených „pravidel“, která mají malý nebo žádný základ ve skutečnosti. Pokračujte a rozbijte je.
[ED. POZNÁMKA:I když jsou tyto záznamy založeny na fotografování přírody, mnohé z nich lze jistě extrapolovat do téměř jakékoli disciplíny.]
Dobrá expozice má histogram ve tvaru zvonovité křivky
Přerušte to: Tvar grafu vám ve skutečnosti neříká, zda je expozice „dobrá“ nebo ne, ale jen to, jak jsou tóny distribuovány. Například správná expozice pro scénu s tmavým protisvětlem, s pouhým proužkem světla a velmi malým počtem středních tónů, bude mít histogram, který připomíná obrácenou zvonovou křivku.
I když byste se obecně měli vyvarovat přeexponování světlých míst (objemný histogram na pravé straně) a podexponování stínů (objemné vlevo), není tomu tak vždy. V této scéně s protisvětlem, když nedojde k přeexponování světel, pravděpodobně získáte tmavý snímek s některými stíny, které skončí jako čistě černá.
Fotografujte ručně pro lepší kontrolu expozice
Zlomte to: I když pro začátečníky může být přínosem pro učení, manuální režim nemá žádnou praktickou výhodu oproti jednoduše použitelným – a intuitivnějším – režimům automatické expozice s clonou a prioritou závěrky. Ve skutečnosti jsme viděli nespočet střelců, kteří se snažili najít správná nastavení pomocí ručního ovládání, zatímco jejich autoexpoziční protějšky vystřelili dříve, než se změní prchavé podmínky.
Představte si prioritu clony a závěrky jako manuální rychlost:Nastavíte pouze jednu proměnnou a fotoaparát nastaví druhou na základě měření. Pokud se vám nelíbí, jak vypadá, můžete jej zesvětlit nebo ztmavit pomocí ovladače kompenzace expozice.
Při fotografování krajiny téměř vždy fotografujeme s prioritou clony, protože clonové číslo je často nesmlouvavé – když například potřebujeme f/16 pro dostatečnou hloubku ostrosti. Pro divokou zvěř platí obvykle opak:Rychlost závěrky je obvykle rozhodující.
Upravte si vyvážení bílé před každým snímkem
Zlomte to: Použití šedé karty nebo kostky vyvážení bílé k nastavení „správného“ vyvážení bílé pro fotografii přírody je nejen nepraktické, ale ukládá to subjektivnímu uměleckému rozhodnutí přísný standard. Zatímco zajištění neutrálního vyvážení barev má smysl pro situace, kde je prvořadá věrnost barev, u fotografování přírody to tak často není. Ve skutečnosti určité barevné nádechy – modrá úsvitu a soumraku nebo teplé odstíny západu slunce – vytvářejí náladu a vnášejí do obrazu emocionální obsah. Nastavením vlastního vyvážení bílé během focení západu slunce pouze odstraníte magickou kvalitu světla, které vás na scéně přitahovalo.
A pokud fotografujete do formátu RAW, můžete snadno nastavit vyvážení bílé během fáze zpracování, aniž by došlo ke snížení kvality snímku. To vám umožní přesně vyladit na kalibrovaném monitoru.
Pro maximální ostrost zaostřete do jedné třetiny záběru
Zlomte to: Tento návod, který se používá většinou u širokoúhlé krajinářské fotografie, údajně zjišťuje hyperfokální vzdálenost – zaostřovací bod, který optimalizuje hloubku ostrosti od nejbližších k nejvzdálenějším objektům. Ale to je obvykle nepřesné a často zcela špatné. Řekněme, že vaše kompozice obsahuje květiny 3 stopy daleko a hory 3 míle daleko. Podle tohoto pravidla je váš optimální bod zaostření asi 1 míle daleko!
Chcete-li zjistit skutečnou hyperfokální vzdálenost, můžete se podívat na tabulku vzdáleností nebo do aplikace (např. dofmaster.com). Nebo jednoduše zdvojnásobte vzdálenost nejbližšího prvku ve vaší kompozici a zaostřete tam – pokud jsou tyto květiny 3 stopy daleko, vyberte něco ve vzdálenosti 6 stop. Dále zastavte clonu, dokud nebude vše zepředu dozadu dostatečně ostré, a podle potřeby doostřete. Živý náhled to usnadňuje.
Vždy střílejte se sluncem v zádech
Zlomte to: Se sluncem za vámi jsou objekty před vámi rovnoměrně osvětleny s nižším kontrastem, což usnadňuje expozici. Ale zatímco přední osvětlení může být v některých případech nejlepším přístupem, směrové světlo může vytvořit nádherné fotografie přírody:
Postranní osvětlení odhaluje důležitou texturu a detaily v krajině a zároveň dodává obrazu dojem hloubky a rozměrnosti; protisvětlo propůjčuje záběrům divoké zvěře drama a vytváří zářící okrajové světlo a výrazné siluety. Práce se směrovým světlem může být ošemetná a odlesky jsou často náročné – použijte k zastínění clonu nebo dobře položenou ruku.
Při fotografování na stativu vypněte stabilizaci obrazu
Nastavte si clonu na f/8 nebo f/11
Přerušte to: Pro divokou zvěř umožňuje připevnění fotoaparátu k odemčené hlavě stativu rychlé přemístění, kdykoli se objekt pohne, a IS může zmírnit otřesy, které s sebou přináší nebo vítr.
Fotíte krajiny s dlouhou expozicí? Mnoho současných objektivů IS, zejména Canon a Nikon, má detekci stativu, která může kompenzovat zrcadlení. Ale mnoho objektivů a fotoaparátů s posunem senzoru IS tuto funkci postrádá a na nich byste IS rozhodně měli vypnout – IS může ve skutečnosti způsobovat vibrace. Pro jistotu se podívejte do manuálu.
F/22 a buďte u toho
Zlomte to: Odvrácená strana předchozího pravidla, toto je jednoduchá lenost, která se vyvinula v uznávanou moudrost pro krajinářské scény s cílem získat maximální hloubku ostrosti. Ale kvůli výše zmíněné difrakci nebude kvalita vašeho obrazu tak dobrá, jak by byla, kdybyste použili, řekněme, f/13. Použití menší clony také vyžaduje delší rychlost závěrky – nebo vyšší ISO – než byste mohli potřebovat.
Prvotřídní objektivy jsou lepší než zoomy
Zlomte to: Před dvaceti lety by to byla pravda. Rozdíly v optické kvalitě mezi objektivy s ohniskovou vzdáleností a objektivem se zoomem tehdy ospravedlňovaly nošení velkého sortimentu prvotřídních objektivů, čímž se nepohodlí zastínilo. Nyní jsou však rozdíly v kvalitě mnohem menší – a v některých případech nulové – zatímco pohodlí, všestrannost a přenosnost zoomu často výrazně převáží jakoukoli vnímanou degradaci obrazu.
Pro některé specializované aplikace, jako je divoká zvířata, budou vážní střelci stále upřednostňovat vynikající optiku a širší světelnost některých prvotřídních objektivů – zejména makra a dlouhé teleobjektivy – ale pro velkou většinu použití jsou zoomy jen dobře.
Fotku můžete později opravit
Zlomte to: Navzdory silnému pokušení vylepšit obrázek pomocí Adobe Photoshopu nebo jiného editoru obrázků je pro vás stále mnohem lepší dostat toho co nejvíce přímo do fotoaparátu. Oříznout později? Je lepší to oříznout hned ve fotoaparátu a ty pixely zbytečně nevyhazovat.
Některá rozhodnutí (např. nastavení vyvážení bílé) byste měli nechat na fázi zpracování, ale mnoho oprav, jako je zesvětlení výrazně podexponovaného snímku, může snížit kvalitu snímku. Stejně jako je úprava součástí fotografického řemesla, dovednost s fotoaparátem zůstává vaším nejdůležitějším nástrojem.