Tento snímek byl pořízen objektivem EOS 5D Mark II a EF 24mm f/1.4L II. Expozice byla 15 sekund, ISO 800, při f/1,4. Expozice pro hvězdná pole by neměla být delší než 15 sekund. Po 15 sekundách se začne vkrádat pohyb a zaznamenají se nepatrné stopy hvězd. Aby byla hvězdná pole tak výrazná, jako jsou, musel jsem počkat, dokud za mnou nezapadne Měsíc. Světelné znečištění jakéhokoli druhu, ať už je to měsíc, pouliční osvětlení nebo budovy, sníží intenzitu světla hvězd. Bezměsíčné noci jsou nejlepší pro fotografování noční oblohy.
Jako krajinářský fotograf jsem obvykle rád pracoval při východu a západu slunce. Ale noční obloha má své vlastní kouzlo, s bezpočtem hvězd, měsícem a Mléčnou dráhou, které čekají na vyfocení.
Celou noční fotografii krajiny samozřejmě probíhá na stativu. Jaký typ záběrů zvolíte, bude velmi záležet na vaší trpělivosti. Expozice noční oblohy se může pohybovat od 15 sekund do několika hodin, v závislosti na vašich cílech. Hvězdná pole lze zachytit s expozicí přibližně 15 sekund, přičemž clona a ISO se liší v závislosti na použitém objektivu.
Jedna důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, je dostupné světlo kolem vás. Jakékoli okolní světlo sníží intenzitu hvězd. To zahrnuje měsíc, pouliční osvětlení, město nebo město s budovami, které mají rozsvícená venkovní světla, nebo dokonce jen světla aut.
To vše bude mít negativní vliv na expozici noční oblohy. Nejlepší, co uděláte, je najít venkovskou oblast, kde není žádné pouliční osvětlení, doprava, budovy atd. Hvězdy budou nejintenzivnější a snadno se fotí.
Protože noční obloha se nejlépe fotí, no, v noci, bude důležité mít baterku nebo jiné osvětlení, které vám osvětlí cestu, když jdete na místo, kde se nacházíte, nebo sestavujete své vybavení. Přední světlomety na to fungují výjimečně dobře. Tato světla jsou také užitečná pro „vymalování“ popředí světlem, abyste svým snímkům dodali hloubku.
Nezbytností je kromě fotoaparátu a objektivu i dálková spoušť, nebo ještě lépe časový ovladač. Dálková spoušť vám umožní spustit fotoaparát, aniž byste se ho dotkli. Dálkový ovladač s časovačem (jako je Canon TC-80N3) to dělá a mnohem víc.
Při fotografování stop hvězd lze časovač naprogramovat tak, aby exponoval tak dlouho, jak je potřeba. Může být také naprogramován tak, aby v případě potřeby pořídil několik expozic za sebou. To je užitečné při skládání snímků, což je běžná technika při fotografování stop hvězd.
Již dříve jsem zmínil, že mám po ruce baterku pro malování popředí. V závislosti na typu použité svítilny mohou být užitečné i gely pro korekci barev. Novější LED svítilny mají mnohem chladnější zdroj světla než tradiční svítilny, takže hřejivý gel pomůže, aby vypadaly přirozeněji.
Pro světla používající tradiční žárovky může být žádoucí chladicí gel. Experimentování je zde zásadní. Příliš mnoho světla zkazí expozici, příliš málo popředí nepomůže tak, jak bylo zamýšleno. Obecně může být potřeba jen letmý polibek světla. Gel s neutrální hustotou na baterku ji pomůže regulovat, aby bylo aplikováno správné množství světla.
Pro tento obrázek ve Valley of Fire v Nevadě byl oblouk vytvořen pro dokonalé popředí. Ale rýsovala se proti noční obloze. Pomocí LED čelovky a ohřívacího filtru jsem dokázal nasvítit červené skály a vyvážit toto osvětlení s okolní expozicí noční oblohy. Tento snímek byl pořízen fotoaparátem EOS 5D Mark III s EF 8-15mm Fisheye Zoom. Expozice byla 15 sekund, ISO 6400 při f/4.
Problémem noční fotografie jsou dlouhé expozice. Digitální zobrazovací senzory generují teplo, když zachycují obraz, a toto teplo se při dlouhé expozici projevuje jako šum. Všechny dnešní digitální zrcadlovky mají nastavení pro redukci šumu při dlouhé expozici. To se obecně provádí pomocí metody známé jako „Odčítání tmavých snímků“.
Nejprve fotoaparát pořídí snímek se zamýšlenou expozicí. V tomto případě řekněme, že jde o expozici 30 sekund. Když je povolena redukce šumu dlouhé expozice, fotoaparát poté pořídí druhou expozici, tuto se zavřenou závěrkou.
Zobrazovací snímač se nabíjí stejnou dobu jako původní expozice. Tento druhý, tmavý snímek je poté porovnán s prvním pořízeným snímkem. Vzhledem k tomu, že oba snímky byly „exponovány“ na stejnou dobu, teplo generované na senzoru by mělo být stejné, a tedy i generovaný šum by měl být stejný.
Fotoaparát poté porovná dva snímky a odstraní šum, který je v obou snímcích konzistentní. Zatímco to fotoaparát dělá, není možné pořídit další expozici, takže to může být velmi dlouhý proces pro snímky hvězdných stop, které mohou být dlouhé až hodinu nebo více.
Baterie jsou pro tento postup nanejvýš důležité, protože snímek nebude zaznamenán, pokud se baterie vybije před dokončením redukce šumu dlouhé expozice. Pokud má váš fotoaparát síťový adaptér a máte k dispozici generátor nebo jiný zdroj energie, odpadne vám stres z toho, zda má fotoaparát dostatek energie z baterie. Pokud plánujete skládat více snímků pro stopy hvězd, měla by být tato funkce vypnuta, protože k udržení spojitých stop hvězd jsou potřeba souvislé obrázky.
Každý rok na jaře, za úplňku, vzniká u Yosemitských vodopádů měsíční luk z mlhy. Pořízeno objektivem EOS 5D Mark III, EF24mm f/1,4L II. Expozice byla 10 sekund, ISO 1250, při f/4. Je snadno zřejmé, že přítomnost Měsíce na obloze snižuje intenzitu hvězd ve srovnání se záběrem Half Dome výše.
Tento snímek oblohy nad New Yorkem byl pořízen fotoaparátem EOS-1D X s EF 8-15 mm f/4L Fisheye Zoom. Expozice byla 15 minut, ISO 400 při f/4. Jedna 15minutová expozice trvala 30 minut kvůli nastavení redukce šumu při dlouhé expozici. Pokud požadujete delší stopy hvězd, můžete použít delší expozici a ponechat zapnutou redukci šumu při dlouhé expozici, nebo můžete postupně pořizovat kratší expozice, přibližně 5 minut. Vypněte redukci šumu při dlouhé expozici a spojte snímky později ve Photoshopu nebo jiném softwaru pro úpravu obrázků.