Můžete si koupit drahý ND filtr, abyste vytvořili snímek s dlouhou expozicí, jako je tento. Nebo to můžete udělat „levně“ pomocí triku, který se dozvíte v tomto článku. 162 sekund f/8, ISO 100
Už jste viděli fotografie krajiny, kde je voda hedvábně hladká, vlny oceánu vypadají spíše jako mlha nebo mraky mají pruhovaný pohyb? jak se to dělá? Jsou to fotografie s dlouhou expozicí. Rychlost závěrky se často měří v celých sekundách spíše než ve zlomcích sekundy. Některé byly dokonce měřeny v minutách expozice. Při slabém osvětlení můžete někdy zpomalit rychlost závěrky snížením velikosti clony a nastavením ISO na co nejnižší možnou hodnotu.
Samozřejmě, že pokud pracujete v jasném světle, můžete zjistit, že i s nejmenší clonou a nejnižším ISO stále nemůžete dosáhnout dostatečně dlouhé rychlosti závěrky, abyste vytvořili požadovaný efekt a zároveň zachovali správnou expozici. co pak můžeš dělat? Je čas na filtr neutrální hustoty.
Co tedy jsou, jak fungují a jak můžete dosáhnout podobného efektu, aniž byste za jeden okamžitě položili asi 100 USD? Přečtěte si o mém příteli.
Toto bylo provedeno s proměnným ND filtrem. Při 30sekundové expozici se rozmaže cokoliv, co se hýbe. Všimněte si vody a mraků.
Co je ND a proč ji používat?
Za jasného slunečného dne můžete sáhnout po slunečních brýlích, abyste snížili množství světla přicházejícího do našich očí. Filtr neutrální hustoty (ND) je v podstatě stejný pro váš fotoaparát. Část „hustota“ tohoto termínu označuje, jak hustý nebo tmavý může být filtr. „Neutrální“ část termínu odkazuje na zabarvení, které může filtr přidat do obrázku.
Pokud vytváříme barevné obrázky, chtěli bychom filtr, který by pomohl snížit množství světla a zároveň zůstal neutrální v barvách a nedával našim obrázkům barevný nádech. Chceme tedy neutrální filtr, který dokáže omezit světlo v situacích, kdy je okolní světlo příliš jasné na to, aby bylo možné dosáhnout dlouhé rychlosti závěrky nad rámec toho, co lze dosáhnout kombinací nejnižšího ISO a nejmenší clony.
Zde byl použit 6stopý ND filtr. 30 sekund, f/20 ISO 100
Typy ND filtrů
DIY přístup k fotografování s dlouhou expozicí, o kterém zde budeme diskutovat, používá metodu, která nebyla původně navržena pro fotografování, ale umožní vám tuto techniku vyzkoušet „za levnou cenu“. Než utratit přibližně 100 $, bude vás to stát desetinu této částky. Než odhalím „tajemství“, pojďme si nejprve promluvit o komerčních fotografických ND filtrech, které si můžete koupit.
Filtry kamer se obvykle dělí na dva typy:
Upevnění na šroub – Ty, které se zašroubují do závitů filtru na přední straně objektivu
Čtvercové filtry – Ty, které jsou připevněny k objektivu pomocí držáku filtru.
Oba jsou k dispozici v různém stupni hustoty. To, jak tmavý je filtr, se obvykle popisuje v tom, kolik „stop“ světla sníží ve srovnání s expozicí bez filtru.
Pokud jste například provedli správnou expozici při ISO 100, f/5,6, 125 sekund a poté po namontování filtru bylo nutné zpomalit rychlost závěrky na 1/2 sekundy, abyste dosáhli stejné expozice (za předpokladu, že ISO na 100 a f-stop na 5,6), tento filtr by byl 6-krokový ND filtr. (1/125 –> 1/60 -> 1/30 – 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 sekundy). Hustota filtru by snížila množství světla o 6 kroků.
Můžete si zakoupit jak šroubovací, tak čtvercové filtry v různé „síle“ nebo počtu zarážek, které snižují světlo.
Například tento 77mm šroubovací 6stopý ND filtr vyrobený B&W stojí asi 71 USD, zatímco tento oblíbený 10stopý čtvercový ND filtr, Lee „Big Stopper“ stojí 129,00 USD.
Proměnná ND může fungovat, ale vezměte to příliš daleko…
…a získáte podivné artefakty.
Proměnné filtry ND – Jiný typ ND filtru používá dva polarizované filtry namontované dohromady, takže je lze otáčet způsobem, který vytváří proměnnou hustotu. Někdo by si mohl myslet, že je to lepší řešení než pevný ND filtr, který fotografovi umožňuje upravit požadované zarážky redukce.
To by bylo ideální a funguje to – do jisté míry.
Problém s variabilními ND filtry je někdy v tom, že mohou produkovat ošklivé „artefakty“, které kazí obraz, zejména na širokoúhlých objektivech při nastavení vyšší hustoty s levnějšími variabilními ND filtry.
Dražší variabilní ND filtry budou lepší, ale samozřejmě budou stát ještě víc.
Filtr ND „One Weird Trick“
Už jste viděli frázi „jeden zvláštní trik“ používanou na webu, že? Obvykle je to pro trik, který je méně než kvalitní produkt. Přiznám se, že to, co zde navrhnu, je trochu trik a ne, nepřinese výsledky dražších speciálních fotografických ND filtrů. Musíte provést několik řešení, abyste dosáhli slušných výsledků, a jeho montáž na váš fotoaparát bude trochu… „funky“, řekněme? Výhodou je, že to bude pravděpodobně stát asi 1/10 skutečného fotografického ND filtru.
Takže by to mohl být pěkný úvod do fotografování s dlouhou expozicí a zároveň vám umožní prozkoumat tuto techniku s omezeným rozpočtem, abyste zjistili, zda je to pro vás.
Takže tady je velké odhalení…
To, co použijete, je kus skla svářečské helmy.
Viděli jste svářeče, kteří při práci nosí helmy, a možná jste si všimli skleněného „okna“, kterým se dívali, aby pozorovali svou práci? Intenzita obloukového svařování je tak velká, že bez možnosti ztmavení svařovací jiskry by byl svářeč oslepen. Takže ve svých helmách mají kus velmi tmavého skla, „hustotní filtr“. Společným jmenovatelem je, že svářeč chce ztmavit svařovací oblouk a vy jako fotograf chcete ztmavit světlo přicházející do vašeho objektivu.
Toto nejsou vesmírní lidé. Jsou to svářeči a ten kus skla, který vidíte v jejich helmách, je to, co potřebujete pro tento „divný trik“.
Co a kde získat
To, co hledáte, je kus svářečského skla používaný v helmě. Kusy lze zakoupit samostatně (jako náhrady za helmy) a v různých velikostech a „stupních“. Můžete mít místní prodejnu svařovacích potřeb, kde je můžete získat nebo zakoupit online. Zde je odkaz na příklad. Sklo měří 4,5″ x 5,25′ (114,3 mm x 133,35 mm), což je dostatečně velké, aby pokrylo většinu čoček fotoaparátu. Dodává se ve stupních 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 a 14, přičemž vyšší čísla jsou tmavší/hustší.
Tento graf vám může pomoci při určování převodu ze „stupně“ na velikost snížení clonového čísla:
Aby to nebylo jednoduché, nejčastěji budete používat 6-stop nebo 10-stop ND filtr. Jednou z populárních značek ND filtrů je Lee. Jejich „Little Stopper“ je 6-stop filtr a jejich „Big Stopper“ je 10-stop filtr. Takže podle tabulky, pokud jste chtěli filtr svařovacího skla se 6 zastávkami, získejte stupeň 6 a pro snížení o 10 stupňů získejte stupeň 8.
Levá polovina tohoto záběru ukazuje, jak vypadá neopravený obrázek kvůli silně zelené barvě skla svářeče. Pravá byla vyvážena pomocí metody vlastního vyvážení bílé, o které se diskutuje.
Hustota ano, neutrální… ani blízko
To je pravděpodobně největší nevýhoda použití kousku svařovacího skla jako ND filtru. Můžete získat velmi tmavé kusy svařovacího skla, takže hustota není problém. Problém je v tom, že většina svářečských filtrů má velmi výrazný zelený, nebo v některých případech zlatý odstín.
ND filtry pro speciální fotografii mohou mít trochu zabarvení, ale snažte se co nejvíce přiblížit neutrálnosti. Za více neutrálních filtrů zaplatíte více, protože byste raději ztmavili bez zabarvení. Co tedy dělat při použití svářečského skleněného filtru?
Tři možnosti, jak se vypořádat s barevným nádechem
Existují tři věci, které můžete udělat, abyste snížili zřetelné zbarvení způsobené svářečským skleněným filtrem:
- Snímejte v Raw (což stejně děláte, že?) a upravte vyvážení bílé při úpravách, abyste to kompenzovali.
- Nastavení vlastního vyvážení bílé ve fotoaparátu
- Naplánujte si, že vaše obrázky budou jednobarevné, takže barevné nádechy nebudou problémem.
Pojďme diskutovat o těchto možnostech.
První je dostatečně jednoduchý. Ano, když si snímky po pořízení prohlédnete na LCD fotoaparátu, budou vypadat velmi zelená. (Použil jsem pouze zelené svářečské sklo, ne zlaté). Jen vězte, že budete přidávat spoustu purpurové (opak zelené) na vyvážení bílé při úpravách. I tak může být dobrá barva bojem.
Spíše než boj s barevným nádechem je možná při použití triku svářečského skla ND vstupenkou monochromatický.
Druhá možnost, nastavení vlastního vyvážení bílé, je dobrý nápad. Chcete-li tak učinit, namontujte svářečský skleněný filtr (více o tom za minutu) a exponujte slunce nebo jasnou oblohu. Poté pomocí funkce uživatelského vyvážení bílé fotoaparátu (viz návod, jak to provést) uložte tento snímek a vyvážení bílé, čímž vytvoříte vlastní vyvážení bílé, se kterým můžete fotografovat při použití filtru ze svářečského skla.
Výhodou je, že přehrávání snímků na vašem LCD bude blíže normálním barvám.
Další úpravy budou pravděpodobně potřeba při následném zpracování, ale to vám může trochu pomoci při fotografování.
Třetí možností (a pro mě možná nejlepší) je nebojovat s barevným nádechem a plánovat, aby byly záběry filtru svářečského skla monochromatické. Snímky s dlouhou expozicí mají „éterický“ vzhled, často vylepšený v monochromatickém snímku. Takže, spíše než bojovat ve snaze obnovit dobrou barvu z toho mimozemského zeleného obrazu, přijmi jednobarevné.
Pokud se rozhodnete, že milujete fotografování s dlouhou expozicí, pravděpodobně si koupíte fotografický ND filtr, který pořídí mnohem lepší barevné snímky.
Výpočet expozice
Než nasadíte svářečské sklo na objektiv, budete chtít zkomponovat záběr jako obvykle. Budete také chtít získat dobré soustředění. Udělejte to jako první, protože s namontovaným svařovacím sklem nebudete moct nic vidět.
Po dosažení zaostření přepněte zaostření na manuální. Zvažte umístění kousku pásky na zaostřovací kroužek, aby se později nepohnul.
Nyní udělejte snímek s dobrou expozicí bez filtr. Po nasazení filtru budete měnit rychlost závěrky, takže zvolte clonu a ISO. Jaké nastavení zvolíte, bude záviset na požadované hloubce ostrosti a také na délce expozice. Čím nižší rychlost závěrky zde nastavíte (a přitom získáte správnou expozici), tím delší může být expozice s filtrem.
Váš objekt bude do značné míry diktovat požadovanou délku expozice a vzhled, kterého se snažíte dosáhnout. Hedvábný vodopád může vyžadovat pouze 2sekundovou expozici, zatímco vyhlazování oceánských vln může trvat 30 sekund a pruhování mraků na obloze několik minut. Neexistuje zde žádný vzorec – pokusy a omyly vám pomohou zjistit, co funguje správně.
Monochromatická verze tohoto snímku výše byla pořízena se sklem svářečů a expozičním časem 1,6 sekundy. Tento snímek byl pořízen později, když poslední paprsky slunce osvětlovaly turbíny a také spotřeboval 1,6 sekundy. Příliš krátká rychlost závěrky a čepele byly zamrzlé. Příliš dlouho a zmizeli. 1,6 sekundy byla „sladká tečka“.
Použití aplikace k výpočtu rychlosti závěrky pomocí filtru
Váš měřič bude pravděpodobně k ničemu, jakmile namontujete ND filtr svařovacího skla, takže si budete muset sami vypočítat rychlost závěrky s použitím předchozích informací o expozici jako výchozího bodu. Existuje mnoho aplikací pro chytré telefony, které vám pomohou. Líbí se mi ten od Lee Filters (Android / iOS). Vyrobeno pro použití s jejich malými (6-stop)/Big (10-stop)/Super (15-stop) filtry, budete je muset trochu vyladit, když je budete používat se svářečským sklem. Nicméně vás to dostane do hřiště a odtud se můžete přizpůsobit.
Použijme příklad:Pořídili jste snímek bez filtru a s ISO nastaveným na 100 a clonou na f/22 můžete snížit rychlost závěrky na 1/15 sekundy a vytvořit správnou expozici. Zakoupili jste svařovací sklo pro stupeň 6 (6,67 zastávek) i stupeň 8 (10 zastávek). Jaká bude vaše nová rychlost závěrky s každým nainstalovaným filtrem? Pomocí aplikace Lee vidíme, že snížení o 6 zastávek by nás dostalo na 4 až 8 sekund a snížení o 10 za 1 minutu.
Znovu si naplánujte použití těchto upravených nastavení jako výchozích bodů. Vyzkoušejte je a podle potřeby upravte rychlost závěrky (nebo případně další nastavení). Rozhodně si naplánujte pořízení více snímků, jakmile budete mít věci nastavené. Fotografování s dlouhou expozicí není něco, co byste dělali ve spěchu.
Je to vtipné, ale funguje to. Otočte sluneční clonu a pomocí gumiček připevněte skleněný filtr svářeče.
Připevnění svářečského skleněného filtru
Nastavili jste fotoaparát, složili, zaostřili, vše uzamkli, vypočítali si novou rychlost závěrky a jste připraveni namontovat ND filtr svařovacího skla. Myslím, že jsem dříve v článku použil slovo „funky“, abych popsal, jak připevníte svůj DIY ND filtr k objektivu. Zde uvedená fotografie ukazuje, jak převrácení sluneční clony na objektivu a následné použití gumových pásků do značné míry znázorňuje tuto techniku.
Něco, čím to trochu vylepšíte – na okraje svářečského skla nalepte černou pásku. To dá gumovým pásům povrch s větším třením, na který se mohou chytit. (Také vám pomůže při zavěšení na sklo). Nejsem si jistý, zda by okraje skla propouštěly světlo na obraz, ale páska tomu také zabrání, pokud by k tomu došlo. Pokud váš objektiv nemá clonu pro obrácení, vyzkoušejte větší pásky, které vám umožní natáhnout je zpět kolem těla fotoaparátu.
Při montáži filtru se snažte nerušit zaostřovací kroužek. Jakmile bude filtr na svém místě, nebudete moci znovu zkontrolovat zaostření.
Nastavte zaostření PŘED montáží filtru a otočte přepínač do polohy Manual focus (MF)
Provedení výstřelu
S namontovaným skleněným filtrem svářeče budete v podstatě „létat naslepo“. Přes hledáček nic neuvidíte a možná, pokud váš filtr není příliš tmavý, možná budete moci vidět jen trochu pomocí živého náhledu, pokud to váš fotoaparát podporuje. Před montáží filtru se raději složte a zaměřte, protože to teď nevidíte. Váš glukometr také nebude fungovat při tak slabém osvětlení.
I když můžete použít 2sekundový časovač k vypnutí výstřelu, navrhoval bych dálkové ovládání. Určitě jej také budete potřebovat, pokud budete exponovat déle než 30 sekund (na většině fotoaparátů), v takovém případě přepnete fotoaparát do režimu Bulb.
Zde hodně pomůže spoušť, která umožňuje zablokovat otevření závěrky během expozice. Aplikace Lee expozice kalkulačka má také odpočítávání. Aktivujte jej při otevření závěrky a na konci vypočítaného expozičního času zazní odpočítávání a pípnutí, které vám sdělí, kdy závěrku zavřít.
Pokud rychlost závěrky překročí 30 sekund, budete pravděpodobně muset použít režim Bulb. Vzdálené uvolnění je v takových případech dobrý nápad.
Můžete také zvážit použití funkce redukce šumu fotoaparátu. Problémem při dlouhých expozicích může být šum. Funkce redukce šumu vytvoří druhý černý rámeček o stejné délce jako váš první snímek a poté odečte náhodný šum nebo horké pixely z vašeho obrázku pomocí černého rámečku jako reference.
Mějte však na paměti, že expozice černého snímku bude stejně dlouhá jako původní snímek, takže pokud například exponujete 2 minuty, váš fotoaparát bude čtyři minuty zaneprázdněn. Řekl jsem vám, že fotografování s dlouhou expozicí neděláte ve spěchu.
Žádný filtr. Přímý úder – 1/25 sec. f/8 ISO 100
Zpět v postprodukci
Své snímky s dlouhou expozicí upravujete stejně jako u jakéhokoli běžného snímku s velkou výjimkou šíleného barevného nádechu. Existuje mnoho webových zdrojů, které vám řeknou, jak pomoci opravit toto obsazení, takže zde nebudu trávit čas. Jen vězte, že s touto technikou svařování skla nikdy nedosáhnete tak dobré barvy jako bez filtru. Stále věřím, že monochromatický je způsob, jak jít sem.
Pomocí svářečského skla ND. Vlastní bílá vyvážená ve fotoaparátu, barevně korigovaná opět v Lightroomu a Photoshopu. 162 sekund, f/8 ISO 100. Monochromatická verze je v horní části tohoto článku.
Frustrace a omezení
Od té doby jsem si koupil skutečný ND filtr, 6-stop B+W, o kterém jsem se zmiňoval, takže moje svářečské sklo nenašlo přílišné využití, dokud jsem ho nevytáhl a napsal tento článek. Při pořizování snímků větrné turbíny jsem našel to, co si myslím (po nějakém srovnávacím testování), je sklo třídy 10, velmi tmavé, ale stále ne dost tmavé na to, aby bylo možné pořídit i krátký 1,6 sekundový snímek (rychlost závěrky, kterou jsem určil, byla nejlepší abych získal náznak pohybu, který jsem chtěl na lopatkách turbíny.) Delší expozice jednoduše způsobila, že lopatky úplně zmizely.
Poznámka na okraj:dlouhé expozice mohou být skvělým způsobem, jak při fotografování rušného panoráma města zmizet dav. Lidé se pohybují a tak mizí během dlouhé expozice, zatímco statické budovy a podobně zůstávají na fotce a ukazují se.
Pokusil jsem se záběr ještě ztmavit, nasadil jsem na objektiv polarizátor (snížení expozice o 2 kroky) a pak jsem na něj naskládal svářečské sklo ND. Nebyla to dobrá kombinace. Příliš mnoho, jak říkají Britové, „faffing about“, a pravděpodobně jsem mírně srazil pozornost. Snímání přes polarizátor i svařovací sklo také vložilo mezi fotoaparát a obraz příliš mnoho „levného skla“, takže ostrost utrpěla.
Rovná střela bez filtru. 125/sec. f/22 ISO 100
Druhý výlet k řece Boise poskytl příležitost vidět, jak by dlouhá expozice zobrazovala rychle se pohybující jarní odtok. Zde jsem mohl použít mnohem delší expozice, pár něco přes dvě minuty. Udělal jsem také 30sekundovou expozici se sluncem v záběru, něco, co by bez filtru nebylo možné ani s minimálním ISO 50 a nejmenší clonou f/22. Fotografování dlouhých expozic v jasném světle je velkým důvodem pro použití ND filtru.
Záběr přímo do slunce a rychlost závěrky 20 sekund pravděpodobně není možná bez silného ND filtru. Počítám, že zde použité sklo svářeče 10. stupně poskytne snížení světla o 13 zastavení. 20 sekund f/14 ISO 100
Kdy koupit skutečný ND filtr
Možná zjistíte, že technika svářečského skla je zábavný způsob, jak ponořit svůj fotografický prst do vod fotografování s dlouhou expozicí. Pokud zjistíte, že vás to baví a máte rádi druhy obrázků, které můžete vytvořit, ušetřete a kupte si dobrý ND filtr. Pokud je však technika zajímavá, ale není to ve skutečnosti vaše taška, pak zjistíte, že jste utratili jen pár dolarů za vlastní verzi pro svářečské sklo.
Ať tak či onak, dozvíte se mnohem více o kreativním používání ovládacích prvků fotoaparátu k vytváření vzrušujících fotografií a o to jde. Učte se a užívejte si!
