Někdy se cítím prokletý. Jako každý rodič chci fotit své děti při své činnosti. Mám však dceru, která je gymnastka. Pro fotografa je to toxická kombinace velmi rychlé akce s obecně špatným světlem. Ale pak je to horší. Moje druhá dcera je velmi zapojena do školního divadelního programu. To znamená, že se snažím vyfotit její hraní, zpěv a tanec v tom nejhorším světle, jaké si lze představit.
V důsledku toho trávím hodně času fotografováním akce při špatném osvětlení. Když už to nějakou dobu dělám, mám pro vás pár tipů, které vám mohu předat, takže doufejme, že to pro vás bude snazší, až se ocitnete v podobné situaci – fotografování akční fotografie za špatných nebo špatných světelných podmínek.
#1. Použijte manuální režim
Než budete vůbec přemýšlet o fotografování, ujistěte se, že je váš fotoaparát nastaven na úspěch. Začněme režimem fotografování. Bez ohledu na to, jaký režim běžně používáte, v tomto kontextu budete potřebovat velkou míru kontroly nad nastavením fotoaparátu. Manuální režim vám poskytuje úplnou kontrolu, takže je obecně dobrou volbou. Pokud se vám nelíbí ruční používání nebo čelíte měnícím se světelným podmínkám, použijte Prioritu clony.
Rychlost závěrky:1/320; Clona:f/2,8; ISO 3200.
Budete používat velmi specifické nastavení expozice, které by si fotoaparát sám pravděpodobně nezvolil. K těmto nastavením se dostaneme za chvíli, ale použití Manual (nebo Aperture Priority) vám umožní je používat.
#2. Použijte Fast Glass
Dále se musíte rozhodnout, který objektiv použít. Zde použijte svou nejdelší a nejrychlejší čočku (fast glass). Prostředí se slabým osvětlením znamená, že budete chtít objektiv se širokou světelností, který propustí hodně světla. Skutečnost, že váš objekt je pravděpodobně poměrně daleko od vás, znamená, že budete také potřebovat delší ohniskovou vzdálenost. Osobně používám 70-200mm f/2.8 a funguje skvěle. Viděl jsem i při použití delší čočky.
Možná budete mít sklon používat telekonvertor, abyste získali nějaký extra dosah. Pokud neznáte telekonvertory, jedná se o nástavce, které se vejdou mezi váš fotoaparát a objektiv a které zvyšují zvětšení objektivu, obvykle 1,4 nebo 2krát. V jiných kontextech fungují skvěle – v prostředí se slabým osvětlením však ne. 1,4násobný telekonvertor vás stojí 1 světelné osvětlení a 2násobný telekonvertor vás stojí 2 světelné světelné signály. Pokud začnete s objektivem se světelností f/4, nyní je to objektiv se světelností f/8. To tady nebude fungovat. Jen je málo světla. Pokud potřebujete větší dosah, je lepší pořídit snímek bez něj a později jej oříznout.
Někdy pomalejší rychlost závěrky dodává pocit pohybu. Rychlost závěrky:1/10; Clona:f/4; ISO:6400.
#3. Shoot Wide Open
Nyní je čas připravit záběr. První nastavení expozice je clona. Rozhodnutí, jakou clonu v tomto kontextu použít, je snadné. Nastavte clonu na nejširší nastavení, což je nejmenší clonové číslo. Vpustíte tím maximum světla. Nevýhodou je, že budete mít velmi malou hloubku ostrosti. V tomto kontextu by to však nemělo být důležité. Budete chtít, aby byl váš objekt zaostřený, a určité rozostření pozadí je v pořádku (někdy dokonce lepší).
#4. Nastavte rychlou rychlost závěrky
Dále nastavíte rychlost závěrky. Trik je v tom, abyste se ujistili, že používáte dostatečně rychlý. Pokud se objekt nepohybuje, bude minimální rychlost závěrky funkcí vaší ohniskové vzdálenosti. Reciproční pravidlo uvádí, že minimální rychlost závěrky pro ostrý snímek by měla být převrácená hodnota vaší ohniskové vzdálenosti. Pokud tedy fotografujete na 100 mm, rychlost závěrky by měla být 1/100 sekundy nebo rychlejší.
Když se váš objekt pohybuje, věci se trochu změní a budete muset použít ještě vyšší rychlost závěrky. Zjistil jsem, že 1/200 sekundy je minimum pro pohybující se objekt, pokud se chcete vyhnout rozmazání. Začněte s tímto nastavením a zvyšte jej, pokud máte dostatek světla. Snažte se vyhnout použití pomalejší rychlosti závěrky, pokud se nesnažíte mírně rozostřit objekt, abyste ukázali pohyb. V opačném případě, i když nevidíte žádné rozmazání, když se díváte na své obrázky na LCD, může tam být stále a budete zklamáni, když se vrátíte k počítači a zjistíte, že máte kartu plnou rozmazaných obrázků.
Na tomto obrázku jsem byl schopen vyjít s rychlostí závěrky pouze 1/160 sekundy, protože se můj objekt nepohyboval. . . (Rychlost závěrky:1/160; Clona:f/2,8; ISO:2000)
#5. Nastavte ISO (High)
Konečné nastavení expozice je ISO. Vzhledem k tomu, že jste již nastavili clonu a rychlost závěrky, ISO je přesně takové, jaké je. Nastavte ISO na jakoukoli úroveň, která je nezbytná pro dosažení správné expozice.
Neznepokojujte se, pokud potřebujete použít velmi vysoké ISO, abyste získali správnou expozici. Běžně používám ISO 1600 nebo 3200 a někdy je dokonce potřebuji nastavit na ISO 6400. To jsou ISO, o kterých bych ve většině jiných situací ani nepřemýšlel, ale tady jsou často nutné.
. . . ale na této fotce, kde se můj objekt pohyboval, nebyla 1/160 sekundy dost rychlá. Rozostření nohou pravděpodobně naznačuje pohyb, ale to není to, o co jsem se snažil (Rychlost závěrky:1/160; Clona:f/2,8; ISO 3200).
#6 Otestujte si nastavení expozice, než akce začne
Před zahájením akce otestujte nastavení expozice. Protože jste uvnitř, světlo se často nemění. V takovém případě můžete upravit nastavení expozice a pak na ně víceméně zapomenout, zatímco se budete soustředit na akci. V místech, kde se mění světlo, budete muset často upravovat nastavení expozice. V každém případě začněte tím, že se přesvědčíte, že jsou správné, a proveďte test.
#7. Přiblížit
Nyní se soustředíme na fotografickou část. Prvním pravidlem při skládání obrázku je vyplnit rám . Přibližte si předmět. Nenechávejte mnoho pozadí. Důležitou součástí vašeho obrázku je váš předmět a ten by měl obrázku dominovat.
#8. Počkejte na vrchol akce
(Rychlost závěrky 1/250 sekundy; Clona f/2,8; ISO 6400).
Během akce můžete mít sklon ke kulometu. Vím, že je mnoho fotografů, kteří to dělají s velkým úspěchem, ale málokdy mi to přijde. Místo toho předvídejte okamžiky vrcholné akce a připravte se na ně. Když nastane vrchol akce, pořiďte velmi rychle 2–4 snímky (ujistěte se, že je fotoaparát v režimu sériového snímání) a poté změňte kompozici. Když se stane něco dalšího zajímavého, pořiďte 2–4 další snímky a tak dále.
Pokuste se předvídat okamžiky vrcholné akce. Když tak učiníte a budete střílet v rychlé sérii, je pravděpodobnější, že pořídíte ty nejlepší záběry.
#9. Nepřehlédněte přestávky v akci
Může se to zdát zvláštní, ale přestávky v akci jsou často skvělými časy pro střelbu. Přestávkou v akci mám na mysli dvě věci.
První je chvilková pauza během akce. Například v gymnastice po náročném pohybu je typická chvilková póza. Totéž platí ve zpěvu a tanci, protože po dokončení části rutiny drží pózu. Póza často dělá skvělý snímek a navíc se nepohybují, takže nebudete mít tak velký problém s rozmazáním.
Přestávka v akci někdy poskytne skvělé snímky a zároveň vám umožní použít nižší rychlost závěrky (Čas závěrky:1/50 sekundy; Clona f/2,8; ISO 3200).
Druhá přestávka v akci, o které mluvím, je skutečná přestávka, jako konec období ve sportu. V té době často probíhají zahřívací tréninky, které umožňují skvělé záběry. Navíc máte obvykle trochu větší volnost, pokud jde o vaše vlastní pohyby, a nemusíte se bát, že byste někomu překáželi. Nejlepší na tom je, že nikdo nebude vědět, zda jste stříleli během cvičení nebo skutečné hry/zápasu/setkání. Ve skutečnosti si po roce nebo dvou pravděpodobně ani nebudete pamatovat!
#10. Přibijte zaměření
Protože fotíte s clonou dokořán, budete mít velmi malou hloubku ostrosti. To znamená, že zaměření bude neúprosné, a pokud jej přehlédnete, není zde žádný prostor.
Na co byste se tedy měli zaměřit? No, předmět, samozřejmě. Pokud je vaším objektem člověk, vždy se zaměřte na oči. Pokud jsou oči v různých rovinách, zaměřte se na nejbližší oko.
Toto je oblast, kde se vyplatí mít pohodlí s režimy automatického ostření vašeho fotoaparátu. Váš fotoaparát bude mít režim navržený pro ostření na stacionární body (Canon tomu říká One-Shot a Nikon a Sony tomu říkají AF-S). Váš fotoaparát bude mít další režim autofokusu určený ke sledování pohybujících se objektů, který Canon nazývá AI Servo a Nikon a Sony AF-C. V případě pohybujícího se objektu bude tento režim nepřetržitě sledovat váš počáteční zaostřovací bod a upravovat jeho pohyb. Většina fotografů používá tento režim v případě objektu, který se pohybuje. Osobně téměř vždy používám stacionární autofokus, ale použijte ten, který vám vyhovuje.
Rychlost závěrky:1/640; Clona:f/2,8; ISO 3200.
Dalším rozhodnutím, které byste měli udělat, abyste si pomohli se zaostřením, je, zda použít zaostření tlačítkem Zpět. Normálně fotoaparát zaostří, když namáčknete tlačítko spouště. Můžete však nastavit fotoaparát tak, aby zaostřil, když místo toho stisknete tlačítko na zadní straně fotoaparátu. Dávám přednost této metodě, protože se ostření automaticky neresetuje s každým snímkem. V obou případech je to v pořádku, ale ostření pomocí tlačítka Zpět vám dává o něco větší kontrolu nad zaostřením fotoaparátu, takže to možná budete chtít vyzkoušet.
#11. Šimpanz!
To je pravda, chci, abys šimpanzoval. To se týká aktu prohlížení fotografií na LCD displeji fotoaparátu. Někteří fotografové se na tuto praktiku dívají s despektem a označují ji jako šimpanzi (pravděpodobně proto, že lidé, kteří se dívají na LCD, vydávají zvuky „ooo“ při prohlížení jejich obrázků, podobně jako šimpanzi). Vlastně si myslím, že byste se na svůj LCD měli podívat v jakémkoli kontextu střelby, ale v této situaci je důležité tak učinit. Je toho příliš mnoho, co se může pokazit, a musíte se ujistit, že dostáváte záběry. Možná máte špatnou expozici, zaostřeno, akce může být příliš rychlá vzhledem k rychlosti závěrky a tak dále. Nechcete se vrátit domů a zjistit, že jste dělali něco špatně, což mohlo být napraveno během natáčení.
#12. Další redukce šumu
Budete mít svůj vlastní pracovní postup pro následné zpracování obrázků, takže se tím zde nebudu příliš zdržovat. Existuje však několik věcí, které jsou v této souvislosti obzvláště důležité a které bych chtěl předat. První je, že budete muset provést určitou redukci šumu, protože pro tyto snímky budete používat vysoké ISO a pravděpodobně byste to měli udělat trochu jiným způsobem, než jste zvyklí.
Začněte tím, že použijete redukci šumu Lightroom obvyklým způsobem. Posuňte posuvník Luminance pod Noise Reduction doprava. V Adobe Camera Raw (ACR) je ekvivalentní posuvník, pokud používáte Photoshop nebo Photoshop Elements. V tomto bodě udržujte nárůst mírný, zjistil jsem, že je obvykle v rozmezí 10-15.
Poté ještě více snižte hluk na pozadí. Pozadí vašeho obrázku bude obvykle rozmazané, protože jste použili velkou clonu, takže ztráta detailů z dodatečné redukce šumu ničemu neublíží. V Lightroom použijte štětec pro úpravy a zatlačte posuvník šumu doprava a nakreslete místo, kde chcete snížit šum. Uživatelé Photoshopu mohou udělat totéž v ACR nebo vytvořit novou vrstvu s redukcí šumu a přitom maskovat předmět.
Pomocí štětce pro úpravy v Lightroom zostřte a přidejte redukci šumu – budete potřebovat přidat dva body štětce úprav, jeden pro objekt a druhý pro pozadí.
Poznámka: k tomu budete muset přidat dva body štětce úprav (protože u každého provádíte jiné úpravy), jeden pro objekt (pro zvýšení čistoty a ostrosti, viz níže) a druhý pro pozadí (pro zvýšení redukce šumu) .
#13. Zaostřete předmět
Poté svou fotografii zaostřete, ale podobně jako u výše uvedené redukce šumu byste ji měli přizpůsobit této situaci. Chcete-li začít, použijte mírné doostření na celý obrázek, ale ne tolik, jako byste obvykle použili, protože to pravděpodobně také způsobí zvýšení šumu.
Poté použijte zaostření pouze na objekt. V Lightroom znovu použijte štětec pro úpravy. Tentokrát zvyšte částky Jasnosti a Ostření. Aplikujte efekt pouze na váš objekt, zatímco pozadí ponechte samotné. Ve Photoshopu můžete udělat totéž v ACR nebo vytvořit novou vrstvu, kterou zaostříte a zamaskujete vše kromě vašeho předmětu. Extra doostření pomůže, aby váš objekt vynikl o něco lépe.
Závěr
Fotografování při slabém osvětlení je náročnou zkouškou vašeho vybavení fotoaparátu a vašich fotografických dovedností. Vyplatí se mít rychlé sklo a fotoaparát, který si vede dobře při slabém osvětlení. Pomocí tipů v tomto článku byste měli být schopni nastavit fotoaparát a provést správná nastavení expozice. Trvalé zaostření bude vyžadovat cvik. Zachytit momenty vrcholné akce bude vyžadovat ještě více cviku a trochu štěstí. Ale když to uděláte, je to k nezaplacení.
Máte nějaké další tipy nebo triky, které používáte při natáčení akce ve špatném nebo slabém světle? Podělte se prosím v komentářích níže.