Můžeme vydělávat příjmy z produktů dostupných na této stránce a účastnit se přidružených programů. Další informace ›
_Tento snímek byl pořízen APS-C snímačem s ohniskovou vzdáleností 35 mm. _ 1 Normální je relativní Hlavním úkolem objektivu je soustředit (zaostřit) světelné paprsky tak, aby film nebo digitální snímač mohl zaznamenat scénu. Jednoduše řečeno, vzdálenost, kterou potřebuje k úplnému sblížení světelných paprsků, se nazývá ohnisková vzdálenost. Čočky, které velmi efektivně ohýbají světelné paprsky, je přimějí na krátkou vzdálenost. Tyto čočky s krátkou ohniskovou vzdáleností zachycují velmi široký rozptyl světla – široký úhel záběru. Objektivy s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi (teleobjektivy) ohýbají světlo mnohem jemněji a zabírají úzké zorné pole. Ve hře je další faktor:velikost filmu nebo snímače. Umístěte malý snímač za objektiv a zabere jen malé množství obrazu. Velký snímač zabere mnohem větší plochu. Z tohoto důvodu potřebují větší snímače objektivy s delší ohniskovou vzdáleností a menší snímače kratší, pro ekvivalentní úhel záběru. Mezi tím jsou normální ohniskové vzdálenosti, tzv. proto, že vytvářejí přirozeně vypadající perspektivu při středních vzdálenostech snímání. co je normální? Podle konvence ohnisková vzdálenost o něco delší, než je měření úhlopříčky filmového políčka nebo digitálního snímače. Full-frame snímač má úhlopříčku asi 43 mm, takže objektivy kolem 50 mm jsou „normální“. U fotoaparátů se snímačem APS-C, které mají úhlopříčku asi 28 mm, se za normální považuje ohnisková vzdálenost 35 mm. Pro fotoaparáty Four Thirds, 25 mm. Typický kompakt má normál kolem 8 mm. TIP:Nastavte objektiv na normální ohniskovou vzdálenost – ještě lépe nasaďte normální objektiv – a přinuťte se fotografovat různé objekty. Zjistíte, že se budete mnohem více pohybovat a objevíte při tom různé perspektivy. Dan Bracaglia
Tento širokoúhlý snímek pořídil uživatel Flickr-user rady one ツ. 2. Going Wide vás dostane daleko Vyzkoušejte tento experiment:Umístěte svůj obličej velmi blízko k obličeji někoho jiného (to má tendenci vyděsit cizí lidi). Všimněte si, o kolik větší se člověku zdá nos, když jste velmi blízko. Zkreslení perspektivy? Vlastně ne. Je to přirozená perspektiva, ke které dochází, když je vaše oko (nebo optika) zaostřeno na něco mnohem bližšího, než je střed nebo pozadí. Toto přehnané měřítko není ve skutečnosti určeno ohniskovou vzdáleností, ale blízkostí – velikost nosu fotografovaného objektu můžete také zvětšit pomocí normálního objektivu na blízko. Širokoúhlé objektivy vám umožní zaostřit na velmi blízký objekt a přesto získat na snímku hodně pozadí. Zkušení přírodní střelci toho využívají k ukotvení kompozice pomocí objektů v popředí – keř, balvan, padlý strom. S velmi širokoúhlými objektivy vytváří pocit velké hloubky, téměř iluzi 3D. TIP:Chcete-li maximalizovat schopnost širokoúhlého pokrytí na blízko, fotografujte s fotoaparátem na výšku. Tímto způsobem můžete získat vše od trávy pod krávou až po stromy a oblohu za ní. rady jedna ツ
Tento snímek byl pořízen objektivem s dlouhým zoomem při f/5,6. Výsledkem je, že obrázek vypadá „komprimovaný“. 3. Na vzdálenosti záleží Zde je další experiment:Zaměřte svůj nejdelší objektiv na vzdálenou skupinu velkých objektů – hory, budovy, stromy – a pořiďte snímek. Nyní přepněte na normální ohniskovou vzdálenost a beze změny polohy fotoaparátu fotografujte znovu. Na počítači vyfoukněte vzdálené detaily na fotografii normálním objektivem. Překvapení:Perspektiva bude odpovídat pohledu tele shot. Teleobjektivní perspektiva „stlačených“ vzdálených objektů – zdánlivě naskládaných nebo vrstvených na sobě – není vytvářena ohniskovou vzdáleností, ale objekty, které jsou všechny relativně daleko od fotoaparátu. Vaše oko takto vidí i vzdálené předměty, ale máte tendenci tomu nevěnovat pozornost. Teles umožňují zachytit tento druh perspektivy, aniž byste museli zvětšovat obraz – a riskovat přitom ztrátu kvality obrazu. Tím, že vám umožňují couvat od vašich objektů, vám také umožňují pořizovat těsné portréty obličejů bez přehánění rysů, jako jsou nosy. TIP:Při práci na krajině nepočítejte s tím, že pouhým okem rozeznáte vzdálené operace obrazu. Místo toho skenujte horizont dlouhou čočkou – spousta kompozic se vám odhalí. Dan Bracaglia
Uživatel Flickr „djotai__“ vytvořil tento obrázek pomocí zoomového objektivu. 4. Přibližování je pomalejší Jedna z nejlepších a nejhorších věcí, které se fotografům mohly stát, byl objektiv se zoomem. Nejlepší, protože zoomy umožňují měnit ohniskovou vzdálenost bez výměny objektivů. Nejhorší je, že díky nim zapomenete, že máte nohy. Pokud zůstanete na stejném místě a držíte fotoaparát ve stejné poloze, můžete přibližovat a oddalovat, jak chcete, ale nezměníte perspektivu. Pro jinou perspektivu se musíte pohybovat. Zoomy mají další nevýhodu:Obvykle propouštějí méně světla (jsou „pomalejší“) než primární objektivy. Čím delší je rozsah zoomu, tím mohou být pomalejší. A ty, které jsou relativně rychlé (tj. f/2,8), bývají drahé. TIP:Když pořizujete snímek se zoomem nastaveným na dlouhou ohniskovou vzdálenost, přibližte se k objektu, pokud je to možné, a pořiďte další snímek v širším nastavení. Dá vám to úplně jinou perspektivu. djotai
Tento snímek byl pořízen při světelnosti f/16, takže téměř vše v záběru je ostré. 5. F Označuje clonu Většina objektivů obsahuje mechanismus clony:téměř kruhovou clonu, kterou otevřete nebo zavřete, abyste mohli ovládat množství světla procházejícího objektivem. Nastavení clony je uvedeno v f-stopech. Jsou to jednoduché poměry:ohnisková vzdálenost objektivu dělená průměrem otvoru. Takže 50mm objektiv se světelností 25 mm je nastaven na f/2 Zavřete clonu na 12,5 mm a zastavili jste se na f/4. Krása f-stopů je v jejich čistotě. F/8 je f/8 je f/8, stejná expozice bez ohledu na to, zda je vyrobena objektivem malého kompaktu, velkým objektivem DSLR nebo objektivem na velkoformátovém fotoaparátu. Pomáhá také vysvětlit relativní velikost čoček napříč formáty. Objektiv 8mm f/2 na kompaktu může být malinký, zatímco objektiv 200mm f/2 pro DSLR musí být jeden troubící kus skla. TIP:Přemýšlejte o f-stopech jako o velikosti řezu ostrého prostoru, který vám poskytují. Malé číslo (f/1,4) vám poskytne malý řez – malou hloubku. Velké číslo (f/16) vám dá velký řez. Dan Bracaglia
Tento snímek byl pořízen s f/1,4, v důsledku toho je ostrý pouze taxík vpravo. 6. Velikost ovlivňuje hloubku Clona také řídí hloubku ostrosti – zónu přijatelné ostrosti před a za zaostřeným objektem. Velmi otevřené clony (malá clonová čísla:f/1,4, f/2 atd.) vytvářejí malou hloubku ostrosti, zatímco velmi uzavřené clony (f/16, f/22 atd.) produkují velkou hloubku ostrosti se spoustou scény, která je ostrá. Větší zvětšení (zvětšení objektu v záběru) snižuje hloubku ostrosti; menší zvětšení jej zvětšuje. Zvětšení můžete zvýšit nebo snížit přiblížením nebo oddálením od objektu. A teleobjektiv vám pomůže omezit hloubku ostrosti tím, že umožňuje větší zvětšení, zatímco širokoúhlý objektiv vám pomůže zvýšit hloubku ostrosti. Ještě jedna věc:Velmi malé snímače (kompaktní fotoaparáty) vám poskytují obrovskou hloubku ostrosti, zatímco velké snímače (DSLR) vám poskytují omezenější hloubku. TIP:Pokud váš kompakt zaostřuje ručně, snižte hloubku ostrosti zaostřováním na stále kratší nastavení, zatímco sledujete obraz vašeho objektu. Když se rozostří, přesuňte ostřící bod na druhou stranu, aby byl objekt dostatečně ostrý. Dan Bracaglia
_Tento snímek byl pořízen při světelnosti f/5,6 pomocí objektivu 17–35 mm f/2,8. _
7. Nejmenší není nejlepší
Objektivy jsou téměř vždy nejostřejší při středních clonách, ne nejmenší. To je v rozporu s intuicí:Protože malé clony poskytují větší hloubku ostrosti, možná si myslíte, že poskytují maximální ostrost. Ne tak. Aniž bychom se zabývali vědou, nejmenší otvory mají tendenci zhoršovat obrázky. Obraz může mít větší hloubku, ale pokud oblast, na kterou jste zaostřili, vyhodíte do povětří, téměř vždy zjistíte, že je při malých otvorech poněkud měkčí než při větších. Fotografové, kteří chtějí maximální ostrost snímků, se z tohoto důvodu vyhnou menším clonovým otvorům. Staré pravidlo říká, že objektivy bývají nejostřejší při cloně 2 až 3 EV od maxima. Na objektivu f/2,8 by to bylo f/5,6 až f/8. TIP:Tabulky SQF v našich testech objektivů vám ukáží nejlepší clonu pro ostré fotografie z tohoto objektivu. Hledejte oblast grafu, kde červené čtverečky zasahují nejvíce vpravo. Dan Bracaglia
Tento snímek byl pořízen pomocí makroobjektivu, aby bylo možné zblízka zaostřit na vidličku a drobky. 8. Makro vás dostane blíž Existuje mnoho příslušenství, které umožňuje libovolnému objektivu zaostřit na velmi blízko. Ale pro tento úkol se makro objektivu nic nevyrovná. Ty jsou formulovány tak, aby zaostřovaly velmi těsně bez jakéhokoli příslušenství a jsou optimalizovány pro tyto vzdálenosti. Blízká zaostřovací vzdálenost objektivu však není dobrým měřítkem makroschopnosti. (100mm objektiv, který dokáže zaostřit na 4 palce, vám poskytne těsnější záběr než 50mm objektiv, který dokáže zaostřit na 3 palce.) Namísto toho jsou makroobjektivy hodnoceny podle zvětšení, které se určuje podle ohniskové vzdálenosti dělené nejbližší zaostřovací vzdáleností objektivu. Tento 100mm objektiv, který dokáže zaostřit na 4 palce (asi 100 mm), má údajně zvětšení 1X, nazývané také 1:1 nebo životní velikost. Bohužel termín makro má marketingovou hodnotu, takže výrobci objektivů se zvětšením řekněme 1:5 jim říkají makro. Ne v naší knize. V našich testech objektivů uvádíme maximální zvětšení. TIP:Při ostření při velmi velkém zvětšení je často lepší pohybovat fotoaparátem tam a zpět, než otáčet ostřícím kroužkem. Chcete-li být opravdu přesní, použijte zaostřovací lištu. Dan Bracaglia
Přestože je to krásný snímek, čočka možná pomohla snížit odlesky na fotce uživatele Flickru Mustafy Sayed's__. 9. Žádný objektiv není dokonalý Žádná čočka není dokonalá a některé čočky jsou nedokonalejší než jiné. Mezi běžnými nedokonalostmi je snad nejnápadnější a nejotravnější lineární zkreslení. Jedná se o tendenci čočky skloňovat přímé linie směrem ven (soudkové zkreslení) nebo dovnitř (poduškovité zkreslení). V dnešní době můžete minimalizovat zkreslení fotografií pomocí softwaru (viz Software Workshop na straně 46, kde se dozvíte jak). Protože čočky ohýbají světlo, mohou také fungovat jako hranoly a rozkládat světlo na jednotlivé barvy spektra. Známá jako chromatická aberace se projevuje jako barevné lemování a měkkost, nejnápadněji na okrajích snímku. Téměř vždy ji můžete snížit tím, že se zastavíte na menší cloně. Pokles světla (vinětace) je tendence čočky vytvářet obraz, který je na okrajích tmavší, zejména v rozích. Můžete to zmenšit zastavením nebo opravit později v softwaru. Záblesky se projeví jako závojová mlha a spektrální skvrny, když namíříte fotoaparát přímo na jasné světlo. Sluneční clony to dokážou snížit a zastavení na menší cloně někdy pomůže. TIP:Zkreslení je nejzávažnější na samotných okrajích snímku. S objektivem náchylným ke zkreslení udržujte rovné linie dál od okrajů tím, že ustoupíte nebo změníte kompozici. Řekl Mustafa
Zkreslený efekt na tomto obrázku je výsledkem 8mm rybího oka použitého k jeho vytvoření. 10. Optika může být zábava Některé čočky jsou navrženy tak, aby vám poskytly velmi odlišný pohled, než jaký získáte pouhým okem. Rybí oko jsou pravděpodobně nejznámější z nich. Tyto extrémně širokoúhlé objektivy nejsou korigovány na zkreslení, a proto mohou zabírat mnohem širší zorné pole než běžné širokoúhlé objektivy. Mohou být celopolní (obrázek vyplní celý rámeček) nebo kruhové (obrázek se zobrazí v kruhu v černém poli). Některé objektivy lze naklonit ve svých objímkách, což vám umožní manipulovat s rovinou zaostření. Pohrajte si s tímto jedním způsobem a můžete omezit zaostření na velmi malou oblast, přičemž zbytek obrazu bude rozmazaný. Pohrajte si s tím jiným způsobem a můžete zaostřit téměř vše. Můžete to udělat velmi přesným způsobem s drahými tilt-shift objektivy nebo volněji husím způsobem s levnějšími Lensbaby. Tyto efekty lze samozřejmě přehánět, ale jsou zábavné a mohou vám rozšířit obzory, doslova i obrazně. TIP:Rybí oči jsou skvělé pro venkovní scény, ale mohou být velmi účinné i uvnitř – například v malém obchodě nebo v kajutě na lodi. Dan Bracaglia