Upozorňuji vás hned dopředu; tento příspěvek není pro každého. Některé fotoaparáty mají schopnost doladit automatické ostření. Pro uživatele s modelem fotoaparátu, který umožňuje jemné doladění, může být kontrola přesnosti zaostření důležitá, zejména při fotografování makro snímků, kde je důležitější přesné zaostření. Pro průměrného střelce nemusí být milimetrové úpravy tak zásadní.
Za prvé, zde je seznam modelů fotoaparátů, o kterých je známo, že mají schopnost provádět mikroúpravy. Tento seznam není v žádném případě úplný, takže se podívejte do návodu k obsluze vašeho fotoaparátu, zda máte tuto možnost k dispozici:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Bylo mi zasláno zařízení z datacolor, které pomáhá při kontrole zaostření. Určitě si můžete vyrobit své vlastní zařízení, protože princip je jednoduchý:Zaostřete fotoaparát na známý plochý objekt a poté změřte přední nebo zadní stranu na místo, kde fotoaparát skutečně zaostřuje. Čas a know-how potřebné k výrobě přesného zařízení by pravděpodobně byly srovnatelné s MSRP ve výši 59 USD za datacolor LensCal.
Získejte cenu za systém Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System na Amazonu.
Proces
Chcete-li zkontrolovat automatické ostření fotoaparátu a objektivu (tento test se nejlépe provádí s každou použitou kombinací objektivu a fotoaparátu), buď potřebujete dva stativy nebo rovnou plochu. LensCal je dodáván s otvorem pro upevnění stativu a obsahuje bublinkovou vodováhu.
Ujistěte se, že jsou fotoaparát i LensCal vodorovné, přesně kolmé a ve stejné výšce. To je velmi důležité, protože umístění na jednu nebo druhou stranu nebo namíření fotoaparátu mírně do strany způsobí chybu ve výsledcích. V mém případě jsem použil stolní a bublinkovou vodováhu. Vypněte funkce redukce vibrací/stabilizace obrazu.
Osvětlení je důležité, ale ne super kritické, což znamená, že studiové nastavení není nutné. Ujistěte se, že cíl je světlý zepředu. Vybral jsem si slunečný den, kdy bylo slunce mírně mimo poledne, aby bylo dostatek světla.
datacolor poznamenává, že vzdálenost od objektivu k cíli by měla být přibližně 5 až 10násobek ohniskové vzdálenosti. Objektiv by měl být také zcela oddálený, pokud se jedná o objektiv se zoomem. Například 100mm objektiv by měl být vzdálen 500 mm-1000 mm. Někteří výrobci fotoaparátů mohou mít jiná doporučení. Clona objektivu by měla být také zcela otevřena (nejnižší možné číslo na dané ohniskové vzdálenosti) a je nejlepší použít režim priority clony. Otevřená clona zajistí malou hloubku ostrosti, takže rozdíly v ohniskových bodech budou snadněji rozpoznatelné. Abychom vám pomohli se sledováním snímku po vyfotografování, důrazně doporučuji použít nejnižší ISO, jaké můžete dosáhnout. K dispozici by mělo být dostatek světla, takže nízké ISO nebude problém.
Se zapnutým automatickým ostřením vyberte ostřící bod uprostřed cílové oblasti. Je důležité nenechat fotoaparát vybrat bod z pravítka, a proto se doporučuje ruční výběr bodu zaostření. Teď střílejte.
Navrhuji importovat fotografii do počítače pro kontrolu. Někteří lidé používají na svém fotoaparátu obrazovku, která poskytuje veškerou přesnost, kterou hledají, ale její použití bych nedoporučoval. Na snímku nahoře se zdá, že můj fotoaparát zaostřuje zpět; zaostřuje příliš dozadu. Zaznamenávám to kontrolou, zda je 0 nejostřejší bod na obrázku. Zde je přiblížení 1:1 výše uvedeného obrázku (kliknutím zobrazíte plnou velikost).
Nemám nejlepší zrak na světě, ale vidím, že oblast za 0 je více zaostřená než oblast před nulou. Je obrovská ? Ne, ale je to patrné. Vybral jsem bod asi čtyři kroky zpět od 0 jako bod, který jsem považoval za zaostřený. Poté jsem provedl úpravu svého fotoaparátu. Canon má v dnešní době snadno srozumitelný symbol (říkalo se dopředu a dozadu a některé lidi zmátlo). V tomto případě upravím zaostření dozadu o 4 milimetry, protože to bylo zpětné zaostření.
Potom jsem cíl znovu zastřelil, abych zkontroloval zaostření.
Je změna obrovská? Ani náhodou. A doufám, že to nebude ani pro vás. Občas bych pro kontrolu použil přiblížení 3:1 v Lightroom, ale při takovém přiblížení je to opravdu těžké poznat. Nejlépe funguje poměr 1:1.
Abychom viděli, jak daleko se věci mohou vymstít, zde jsou dva snímky upravené na -20 (přitažení zaostření blíže ke kameře, vytvoření většího předního zaostření) a +20 (přesný opak).
Největší otázka, kterou znám, si mnozí z vás položí; stojí cena za výsledek? Pokud máte více fotoaparátů a kombinací objektivů, může vám toto zařízení dobře posloužit (zejména ve fotoaparátu jako Canon 7D, který umožňuje uložit nastavení pro každý použitý objektiv). Pokud fotíte makro, toto zařízení vám také dobře poslouží, protože v tomto rozsahu často záleží na milimetrech. A konečně, pokud jste profík a záleží vám na přesném zaostření, toto zařízení vám pomůže, zvláště pokud si pronajmete objektivy nebo upgradujete těla fotoaparátu (skládá se naplocho pro snadné skladování).
Pro běžného uživatele bych řekl, že výsledek nemusí ospravedlnit náklady. V takovém případě může být alternativní metodou fotografování plochého, kontrastního cíle a procházení všech 40 dostupných nastavení (pokud váš fotoaparát přejde na -20 a +20). Poté si to prohlédněte v počítači a co nejlépe odhadněte, na co se nejvíce zaměřujete. To je jistě časově náročnější a vyžaduje to pevnou ruku, protože v menu fotoaparátu provedete asi 120 stisknutí tlačítek.
Podívejte se na systém kalibrace objektivu Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal na Amazonu.