Všichni jsme tu už byli. Vrátíte se domů z odpoledne s dětmi v parku, na míčové hře nebo dokonce z formálního focení, abyste si nahráli své obrázky do počítače a uvědomili si, že mnohé z nich jsou rozmazané, rozmazané nebo prostě neostré. Je to problém, který trápí fotografy už léta. I když nové fotoaparáty nabízejí nejrůznější funkce, jako je 3D sledování ostření a detekce obličeje v reálném čase, které pomáhají zajistit dokonalé ostré snímky, faktem zůstává, že neostré snímky jsou stále problémem téměř pro každého, kdo má fotoaparát.
Je to nešťastná realita toho, jak kamery pracují s příchozím světlem, a dokud nebudeme všichni fotit kamerami se světelným polem ve stylu Lytro, všichni budeme mít občas neostrý snímek nebo dva. Naštěstí existuje několik relativně jednoduchých věcí, které můžete udělat, abyste se ujistili, že vaše obrázky budou skutečně co nejostřejší.
Použijte vysokou rychlost závěrky
Svět kolem vás je neustále v pohybu a mít kameru znamená, že jste vybaveni zmrazit tento pohyb do jediného snímku. V závislosti na tom, co fotíte, může být výsledek někdy rozmazaný, což je často důsledek rychlosti závěrky, která je prostě příliš pomalá. Existuje stará známá moudrost, která říká, že minimální rychlost závěrky potřebná k získání ostrého obrazu statického objektu je 1/ohnisková vzdálenost. Pokud tedy fotografujete s 50mm objektivem, potřebujete rychlost závěrky 1/50 sekundy.
Poznámka:Kvůli oříznutému snímači u fotoaparátů, jako je řada Canon Rebel nebo Nikon nižší třídy, je vzorec 1/(1,5x ohnisková vzdálenost), takže byste potřebovali minimální rychlost závěrky 1/75 sekundy. em>
Může to znít rychle, ale ve skutečnosti tomu tak není, zvláště pokud fotografujete za špatných světelných podmínek nebo s malou clonou na objektivu. Je to ještě horší, když se váš objekt pohybuje, v takovém případě potřebujete hodně vyšší rychlost závěrky! To je důvod, proč mnoho obrázků z mobilních telefonů nakonec vypadá rozmazaných, aby propustily dostatek světla k pořízení fotografie, často používají nižší rychlosti závěrky.
Tato nervózní veverka se všude pohybovala, takže jsem střílel rychlostí 1/180 sekundy, abych získal ostrý snímek.
Správná nastavení
Řešením je použít vyšší rychlost závěrky, což může znít docela jasně, ale ne vždy to funguje, pokud nemáte správně nakonfigurovaný fotoaparát. Pokud fotografujete v režimu Auto, váš fotoaparát nemusí vědět, že chcete použít vysokou rychlost závěrky. Fotografování v režimu Program nebo Priorita závěrky je tedy dobrým způsobem, jak ovládat rychlost závěrky, aby byla tak rychlá, jak chcete.
Můžete také použít vyšší nastavení ISO, jako je 1600 nebo 3200, které vypadají dobře od většiny moderních fotoaparátů, pokud potřebujete rychlou závěrku a není mnoho světla. Většina fotografů by pořídila mírně zrnitou (zašuměnou) fotografii, kterou lze často opravit pomocí softwaru, jako je Lightroom nebo Photoshop, přes rozmazanou fotografii, kterou obvykle nemůže být opraveno. Pokud zjistíte, že jsou snímky vašich objektů neustále rozmazané, zkuste zvýšit rychlost závěrky a výsledek vás možná jen překvapí.
Použijte menší clonu
Objektiv fotoaparátu je navržen tak, aby shromažďoval dopadající světlo a zaostřoval jej, abyste mohli pořídit snímek. Množství světla, které propouští dovnitř, do značné míry závisí na velikosti fyzického otvoru čočky. Větší otvor nebo clona propustí více světla než menší otvor, podobně jako větší otvor ve dně kbelíku propustí více vody než menší otvor. Širší clona vám umožní používat kratší časy závěrky a také vám pomůže dosáhnout typu krásného rozostřeného pozadí, zvaného bokeh, které je běžné při fotografování portrétů, divoké přírody nebo dokonce sportu.
I když můj 85mm objektiv má maximální světelnost f/1,8, fotil jsem to na f/2,8, protože jsem chtěl větší hloubku ostrosti, abych se ujistil, že všechny tři objekty jsou zaostřené.
Hloubka ostrosti
Jedním z kompromisů, který přichází do hry při použití široké clony, je mnohem menší hloubka ostrosti. To znamená, že máte velmi úzkou část obrazu, která bude skutečně zaostřená nebo ostrá. Za velmi pečlivě kontrolovaných podmínek to může být v pořádku a dokonce docela žádoucí. Ale v mnoha situacích může malá hloubka ostrosti způsobit více bolestí hlavy a frustrace, než by stálo za to.
Fotografování s širokou clonou může mít za následek hloubku ostrosti, která je tak úzká, že nos osoby může být zaostřený, ale její oko ne. Jedním z nejlepších řešení je prostě použít menší clonu. Kompromisem při použití menších clon, jako je f/2,8, f/4 atd., je, že vaše pozadí nebude tak rozmazané a budete potřebovat delší rychlost závěrky, ale pokud je vaše osvětlení dobré, na tom nezáleží. . A pokud jde o prvně jmenované, rád se mýlím na straně opatrnosti a volím techniku, která mi dá větší šanci mít objekt ostrý a zaostřený, i když to znamená o něco méně rozmazané pozadí.
Použití zaostřovacích bodů křížového typu
Téměř každý fotoaparát s výměnnými objektivy má jeden nebo více křížových ostřících bodů. To znamená, že se před pořízením snímku dívají podél vodorovné a svislé osy, aby se ujistily, že jsou věci ostré. Tyto body jsou malé tečky nebo čtverečky, které vidíte, když se díváte do hledáčku fotoaparátu. Ty, které jsou křížového typu, jsou obvykle o něco rychlejší a poskytují lepší výsledky než jejich jednoosé protějšky. Samozřejmě budete muset vědět, které z bodů na vašem konkrétním fotoaparátu jsou křížového typu, ale rychlé online vyhledávání modelu vašeho fotoaparátu a „ostřících bodů křížového typu“ vám obvykle poskytne potřebné informace.
Všechny středové ostřící body na mém D750 jsou křížového typu, takže je rád používám, kdykoli je to možné, abych zajistil maximální ostrost.
Křížové ostřící body jsou obvykle omezeny na určitou část hledáčku. To může představovat trochu problém, protože zaostřovací body normálního typu se běžně používají k zablokování zaostření na objekty podél vnějších okrajů. Řešením, které pro tyto situace rád používám, je technika focus-and-recompose. Používám křížový ostřící bod, často ten přímo ve středu, k uzamčení ostření a poté znovu zkomponuji záběr tak, aby jej zarámoval tak, jak chci. To nefunguje vždy při fotografování dokořán, protože i ten nejmenší pohyb může ovlivnit váš záběr, když je hloubka ostrosti malá. Ale jak jsem již zmínil dříve, pokud chcete ostré snímky, pravděpodobně byste stejně měli trochu snížit clonu.
Ostrost je při fotografování makro snímků kritická, takže jsem použil malou clonu (f/8) a křížové ostřící body, abych se ujistil, že špičky okvětních lístků na tulipánu v popředí jsou ostré.
Použijte stativ a Live View a přibližte na 100 %
Pokud jste jako já, trávíte 99 % svého času koukáním do hledáčku fotoaparátu na rozdíl od používání funkce živého náhledu (kde ke komponování záběru používáte obrazovku LCD na zadní straně fotoaparátu). DSLR byly tradičně navrženy pro fotografy, aby používali optický hledáček, a proto je tato metoda obecně rychlejší a jednodušší. Ale Live View má také některé velmi dobré funkce v závislosti na typu fotografií, které chcete pořídit. Pokud děláte hodně akčních snímků, jako jsou sportovní události, je funkce živého náhledu docela frustrující. Pokud však fotografujete krajiny, produkty nebo jiné typy snímků, kde váš objekt zůstává relativně nehybný, může být živý náhled velkou výhodou, pokud jde o získání co nejostřejšího snímku.
Používání živého náhledu mi pomohlo získat ostrost a zaostření této malé dřevěné kachny.
Použití živého zobrazení
Trik, jak pomocí živého náhledu získat ostré snímky, je zarámovat snímek fotoaparátem na stabilním povrchu, jako je stativ, a poté pomocí ovládacích prvků na fotoaparátu přiblížit na 100 %. Získáte tak ultra-blízký pohled na váš snímek a poté můžete použít automatické nebo manuální ostření, abyste se ujistili, že je vše dokonale ostré.
Zatímco body automatického ostření v hledáčku odvádějí dobrou práci, tento typ 100% zvětšení vám ukáže přesně jak zaostřený bude váš obrázek, a pomůže vám získat obrázky dokonalé v pixelech. Krajináři (a makro) fotografové často používají tuto techniku v kombinaci s malou clonou pro velkou hloubku ostrosti, aby získali snímky, které jsou mnohem ostřejší, než by jinak mohli. Je to tip, který vřele doporučuji vyzkoušet, zvláště pokud často nefotografujete v živém náhledu.
Chtěl jsem, aby tato 30sekundová expozice byla co nejostřejší. Nejprve jsem tedy použil Live View a přiblížil na 100 %, abych zkontroloval, zda je listí zaostřeno.
Bonusový tip:Použijte Focus-Peaking na bezzrcadlovkách
Většina položek v tomto článku je zaměřena na tradiční střílečky DSLR, ale pokud používáte bezzrcadlovku, pravděpodobně máte jeden užitečný nástroj, který vám poskytne náskok před tradičními fotoaparáty.
Focus-Peaking je způsob, jak vám fotoaparát přesně ukáže, co je při zaostřování objektivu ostré. Mnoho, ale ne všechny, bezzrcadlovky mají tuto schopnost a je to fantastický způsob, jak zajistit, že dostanete vše, co by mělo být správně zaostřeno. Když je funkce Focus-Peaking povolena, při otáčení zaostřovacím kroužkem na objektivu uvidíte pás teček (obvykle červených nebo zelených), které se pohybují v hledáčku. Tyto tečky označují místa, která jsou dokonale zaostřená, a když uvidíte obrys teček kolem části obrázku, kterou chcete zaostřit, můžete pořídit snímek a být si jisti, že se zobrazí přesně tak, jak jste si představovali.
Focus-Peaking můžete dokonce používat ve spojení s automatickým ostřením, takže je to další nástroj ve vašem repertoáru, který vám pomůže pořídit ty nejlepší možné snímky.
Okraje listů jsou všechny ohraničeny červeně pomocí Focus-Peaking, což znamená, že budou zaostřeny. Obrázek Bautsch (Vlastní dílo) [CC0], prostřednictvím Wikimedia Commons
Před vámi
Máte nějaké oblíbené tipy nebo triky pro získání ostrých fotografií? Jsou věci, které jsem vynechal z tohoto seznamu a které byste chtěli sdílet s ostatními? Zanechte své myšlenky v komentářích níže!