Fotografování interiérové architektury může být náročné dosáhnout toho správného. Zde je šest tipů, které vám pomohou dosáhnout většího úspěchu s tímto typem fotografie.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f/11, ISO 100, 1/200. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
1) Vždy používejte stativ
Existují dva hlavní důvody, proč chcete při fotografování architektury vždy používat stativ.
Za prvé, stativ dokonale stabilizuje nastavení fotoaparátu/objektivu, což plně zmírní jakoukoli možnost rozmazání při pohybu při držení fotoaparátu v ruce. Kromě toho, pokud jste na stativu, je mnohem snazší se ujistit, že je fotoaparát ve vodorovné poloze (o důležitosti fotoaparátu ve vodorovné poloze pojednám později v tomto článku).
Za druhé, neexistuje žádný dobrý důvod, proč NEPOUŽÍVAT stativ (držím se obecného pravidla, že pokud neexistuje dobrý důvod stativ nemít, vždy jej používám). Pokud byste sledovali objekty, které vyžadovaly rychlý pohyb a změnu kompozice, stativ by byl překážkou. Ale pro fotografování architektury bude vaše kompozice vždy pěkně a nehybně sedět, takže budete mít veškerý čas na světě na správné nastavení záběru. Ideální situace pro stativ.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f/11, ISO 100, 1/120. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
2) Kdykoli je to možné, používejte blesk
Pokud fotografujete místnost uvnitř bez blesku, obvykle se po místnosti rozptýlí stíny. Použití blesku pro architekturu interiéru pomůže vyvážit expozici v celém snímku.
Takto obvykle používám blesk. Umístěte blesk na stativ nebo stojánek a umístěte jej několik stop od fotoaparátu (na každou stranu fotoaparátu, pokud ve větších místnostech používáte dva blesky) a zhruba stopu za fotoaparát. Namiřte blesky tak, aby směřovaly nahoru ke stropu, ale také mírně pryč od místnosti, kterou fotíte. V tomto úhlu světlo z blesků osvětlí místnost nepřímo (tj. odrazí se od stropu a stěn), čímž vytvoří měkké, rovnoměrné, doplňující světlo pro místnost, kterou natáčíte. Nastavte blesky ručně na poloviční výkon (o jedno zastavení pod plným výkonem) a odpalte!
Byl to složitý záběr, protože můj blesk se odrážel od oken bez ohledu na to, kam jsem ho umístil. Pořídil jsem tedy dva snímky (jeden s bleskem a jeden bez) a zamaskoval je dohromady ve Photoshopu. Okna, která vidíte na tomto obrázku, jsou ze snímku bez blesku, zatímco zbytek místnosti je ze snímku s bleskem.
3) Při natáčení celých místností se příliš nerozšiřujte
Když jsem poprvé začal cvičně fotografovat architektonické fotografie, použil jsem k fotografování celých místností ten nejširokoúhlý objektiv, který mi přišel pod ruku. Myslel jsem si, že s ultraširokoúhlým objektivem bych mohl získat více místa v záběru. Více ale není vždy lepší. Rychle jsem si všiml vysoké úrovně zkreslení směrem k okrajům rámu, zejména v menších místnostech, kde byly okraje rámu v širokém úhlu k fotoaparátu.
Takže jsem experimentoval s různými ohniskovými vzdálenostmi a dospěl jsem k závěru, že mezi 21 mm a 28 mm poskytuje nejpraktičtější rovnováhu mezi omezeným zkreslením a dostatečně širokým rámečkem pro zachycení charakteru a přítomnosti scény. Ultraširokoúhlé čočky (tj. 14 nebo 15 mm) způsobí, že strany rámu budou vypadat podivně natažené a mimo horizontální rovinu, a to i po korekci v postprodukci.
Pokud jste v situaci, kdy 21mm nezachytí dostatek scény, panoráma je vždy možností – což pěkně navazuje na další tip:
Byla to extrémně tmavá místnost, dokonce i se všemi rozsvícenými světly. Takže jako předchozí obrázek jsem naskládal dva záběry:jeden exponovaný pro místnost a jeden exponovaný pro okna a zkombinoval jsem je ve Photoshopu.
4) Vyzkoušejte panoramatické snímky pro ultraširokoúhlé snímky
Umístěte fotoaparát svisle na stativ (což vytvoří vyšší panoramatický snímek). Poté se ujistěte, že scénu v každém záběru dostatečně překrýváte, a snažte se, aby se kamera otáčela v dokonale rovné vodorovné rovině, přičemž bod otáčení je zhruba v místě, kde se objektiv setkává s kamerou.
Pokud je otočný bod příliš vpředu (tj. někde na objektivu) nebo příliš dozadu (tj. na těle fotoaparátu), bude panoráma vypadat zkresleně. Například na obrázku níže byl bod otáčení na těle fotoaparátu (za ideálním místem, kde se objektiv setkává s fotoaparátem). Výsledkem je, že panorama má zvláštní druh konvexního zkreslení.
Toto je panorama se sedmi snímky. Vidíte, jak jsou stěny uměle „zaoblené“? K tomu dojde při fotografování panoramatu, pokud váš fotoaparát/objektiv není správně umístěn na stativu.
5) Kdykoli je to možné, snažte se střílet pouze jednu nebo dvě stěny
Dva záběry na stěnu obvykle poskytují divákovi geometricky nejpříjemnější obraz. Když jsou představeny tři (nebo více) stěn, fotografie může mít tendenci vypadat poněkud nemotorně, pokud si nedáte pozor na kompozici.
Ohnisková vzdálenost 21 mm, f/11, ISO 100, 1/120. Byl použit jeden blesk mimo fotoaparát.
Výše uvedený záběr je obecná scéna se dvěma stěnami, přičemž stěny se setkávají ve standardním úhlu 90 stupňů. Obrázek níže je stejná místnost, až na to, že jsem zacouval několik stop, abych záměrně zahrnul třetí stěnu na levém okraji rámu.
„Třetí stěna“ na levé straně tohoto záběru vytváří nepřirozenou a vizuálně nepříjemnou scénu.
Nevím jak vám, ale mně ta fotka nahoře připadá kompozičně trapná a dezorientující kvůli třetí stěně vlevo. Vše, co bylo řečeno, stejně jako pravidlo třetin může být občas porušeno, aby fotografie fungovala, někdy je v pořádku dostat do záběru tři stěny – za předpokladu, že je vše geometricky zarovnáno.
Správně zarovnaný třístěnný záběr. Ohnisková vzdálenost 21 mm, f/11, ISO 100, 1/200.
6) Ujistěte se, že je vaše kamera dokonale vodorovná
V neposlední řadě se budete chtít ujistit, že vaše kamera není nakloněna nahoru nebo dolů nebo nakloněna doleva nebo doprava. Pokud tak učiníte, byť jen nepatrně, bude vyžadovat postprodukční vyčištění. Zde je příklad toho, o čem mluvím:
Na tomto snímku nebyl fotoaparát/objektiv na stativu vodorovně. Byly mírně nakloněny dolů k zemi a vytvářely tak uměle nakloněné stěny.
Vidíte, jak jsou okna šikmá? Je zřejmé, že to není přesné zobrazení místnosti, je to výsledek toho, že je kamera nakloněna tak trochu dolů. Nyní se podívejte, jaký je rozdíl, když fotoaparát dostaneme pěkně a na úrovni.
Fotoaparát/objektiv správně vyrovnejte na stativu. Ohnisková vzdálenost 21 mm, f/8, ISO 100, 1/120. Žádný blesk (tato místnost měla dostatek slunečního světla, aby ji osvětlila bez umělé pomoci).
Být na úrovni dělá OBROVSKÝ rozdíl. Existuje několik způsobů, jak vám při komponování záběru pomoci dostat fotoaparát do dokonalé vodorovné polohy. Většina dnešních fotoaparátů má vestavěnou vodováhu, takže když se podíváte do hledáčku, jsou přes matnici čáry, které se nakloní, když se fotoaparát nakloní. Když jsou tyto čáry ve vodorovné poloze, víte, že je kamera ve vodorovné poloze.
Můžete také použít bublinkovou vodováhu, která se nasune na sáňku fotoaparátu. Když je malá bublina vycentrovaná, kamera je ve vodorovné poloze. Vodováhu na boty můžete koupit v každém obchodě s fotografiemi za pár babek. Používám bublinkovou vodováhu, protože bývají přesnější než čáry uvnitř hledáčku.
Na tomto snímku jsem použil Photoshop k odstranění fotoaparátu, objektivu a stativu, které se všechny odrážely v zrcadle. Někdy je focení do zrcadla nevyhnutelné, a když to uděláte, klonování ve Photoshopu je požadavek.
Závěr
Stejně jako u jakéhokoli typu fotografie je nejdůležitějším aspektem správného záběru nespěchat a ujistit se, že kompozice a expozice jsou přesně takové, jaké chcete. Jedna dobrá věc na architektonické fotografii je, že kompozice a objekt se nikdy nepohnou (pokud s nimi nepohnete), takže není třeba s fotografií spěchat.