Protože portréty na bílém pozadí jsou tak běžné, mnoho lidí si myslí, že je to snadné dosáhnout. Jednoduše položte objekt před fotoaparát proti bílému pozadí (nejlépe s bleskem nebo stroboskopem) a pořiďte snímek.
Bohužel to není tak jednoduché. Použití výše popsané metody by vedlo k fotografii s šedým, matným nebo zabláceným pozadím. Nejlepším možným výsledkem by bylo špinavě bílé pozadí poté, co jste provedli nějaké úpravy. To však není jediný problém; všude byste také viděli nežádoucí stíny.
Zkopíroval jsem nastavení se svým malým modelem Svenem (Kristoffův milovaný sob ve filmu Frozen ). Je snazší to udělat s objektem v malém měřítku, protože světla jsou ve srovnání s nimi obrovská. S lidmi, abyste to udělali v měřítku, musíte mít masivní oktaboxy a vlajky. Ale tento tutoriál vám proces jasně ukáže.
Zde jsou tedy tři začátečnické chyby, kterým je třeba se vyhnout, když se snažíte dosáhnout 100% čistě bílého pozadí:
Chyba č. 1:Pozadí není správně osvětleno
Pozadí musí být osvětleno přibližně o dva stupně více světla než objekt. Pokud například chcete fotografovat svůj objekt při světelnosti f/8, nastavte osvětlení pozadí o dva stupně jasnější, aby váš měřič ukazoval na pozadí f/16.
Poznámka:Světla v popředí a na pozadí musíte měřit samostatně, takže při měření hlavního světla (na objektu) byste světla na pozadí vypnuli a naopak. Když svítí pozadí i hlavní světlo, váš měřič by vám měl stále dávat f/8 na objekt, protože měříte světlo, které dopadá na váš objekt, a ne na pozadí.
Fotografie níže (vpravo) ukazuje, jak to vypadá, když pozadí vůbec neosvětlíte. Získáte jiný tón a barvu než zamýšlenou bílou. Na fotografii vlevo bylo pozadí osvětlené, ale nebylo tam žádné hlavní světlo, které by osvětlovalo objekt. Výsledný obrázek je tedy téměř silueta předmětu.
Moje nastavení fotoaparátu pro všechny snímky v tomto nastavení bylo ISO 250, 1/160 s a f/8 (ačkoli pozadí udávalo hodnotu f/16). Blesky byly nastaveny na 1/16 výkonu (své blesky používám na plný výkon jen zřídka, protože se velmi rychle vybíjí baterie).
Fotoaparát byl Nikon D750, který skvěle zvládá šum, takže ISO nebyl problém. Pro toto nastavení byly použity dva blesky SB-910 a jeden blesk SB-900.
Níže uvedená fotografie ukazuje nastavení pouze se světlem levého pozadí.
Na dvou obrázcích níže si všimnete, že na levé fotce svítilo pouze pravé světlo na pozadí a na pravé fotce pouze levé pozadí. Takové osvětlení je samozřejmě přijatelné, pokud to byl váš záměr. Hlavní světlo bylo umístěno pod úhlem 45 stupňů na pravé straně kamery. Chtěl jsem odrazit svůj záblesk na bílý tulák, abych upravil světlo.
Můžete si také všimnout, že na levé fotce (nahoře) je na pozadí za ním velmi lehký stín Svena – protože světlo na levém pozadí nesvítilo. Když se světlo na pozadí rozsvítilo vlevo, tento stín byl eliminován (pravá fotografie, výše).
Níže je nastavení se správným odpálením všech tří světel.
Nyní, když máte nastaveno pozadí a hlavní světla, musíte se ujistit, že tato světla dopadnou pouze na zamýšlený objekt. To nás vede k další začátečnické chybě:oddělení.
Chyba č. 2:Nedostatečné oddělení předmětu a pozadí
Protože světla v pozadí jsou mnohem jasnější než světlo v popředí, musíte je oddělit od hlavního objektu. Existují dva klíčové způsoby, jak toho dosáhnout:
- Nahlášení
- Vzdálenost
Nahlášení
K označení světel můžete použít cokoliv černého:černou stranu reflektoru, černé kartonové listy nebo černé pěnové jádro.
Černá neodráží světlo; místo toho pohlcuje světlo. Zabraňuje také pronikání světla do míst, kde ho nechcete. Pokud svá světla na pozadí neoznačíte (nezablokujete), váš objekt bude mít halo efekt a bude vypadat velmi podsvícený.
Vzdálenost
Jakmile označíte svá světla, musíte objekt umístit dostatečně daleko od pozadí (a od světel na pozadí), aby se žádné rozlité světlo nedotklo vašeho objektu. To samozřejmě závisí na vašich osobních preferencích a záměrech – možná budete chtít, aby se na váš předmět něco rozlilo kvůli určitému vzhledu nebo efektu, nebo možná ne.
Pokud chcete nějaké rozlití, nezapomeňte provést několik testů s různými objektivy, protože kolem okrajů vašeho objektu se může objevit chromatická aberace kvůli dostatku světla. Některé objektivy jsou náchylné na chromatickou aberaci bez ohledu na clonu, jiné si vedou velmi dobře i při širokých clonách, kde je chromatická vada pozorována nejčastěji. Buďte také opatrní s povoleným množstvím rozlití – nechcete odřezat části objektu přeexponováním.
Fotografie výše ukazují správně nasvíceného Svena. Dvě světla na pozadí svítila na f/16 a hlavní světlo na f/8. Na pozadí nejsou žádné nežádoucí stíny, jak bylo mým záměrem.
Chtěl jsem však mít v popředí odraz a stín. To pěkně vede ke třetí začátečnické chybě, které je třeba se vyhnout:plovoucí předmět.
Chyba č. 3:Předmět se vznáší
Pokud nezahrnete nějaké stíny na podlaze, váš objekt bude vypadat, jako by se vznášel na bílém vzduchu, nebo jako by byl vystřižen a nalepen na bílý list papíru.
Nejlepším tipem, jak se vyhnout plovoucím objektům, je použít reflexní povrch, jako je průsvitné bílé plexisklo nebo bílá dlaždice, jako základ, na kterém bude váš objekt stát. Během následného zpracování můžete ve Photoshopu upravit neprůhlednost odrazu, ale odraz ukazuje, že váš objekt je pevně usazen na pevné zemi.
Bonusová chyba č. 4:Přeexponované pozadí
Dejte pozor, abyste na pozadí nepřidali příliš mnoho světla. Pokud projdete kolem čistě bílé a snímek opravdu přeexponujete, bílá začne téměř zářit kolem objektu, jako byste měli venku sluneční erupci.
Tím se sníží kontrast a váš objekt bude vypadat, jako by měl trochu halo. Tento přeexponovaný efekt můžete vidět na obrázcích níže:
Chyby při fotografování na bílém pozadí:Závěr
Doufám, že tento malý návod osvětlil základní techniky tvorby bílého pozadí a vyřešil všechny záhady, jak takového vzhledu dosáhnout.
Pokud máte jiné, pokročilejší techniky, podělte se o ně v komentářích níže!